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反黑

近日最熱門的港劇是什麼?《使徒行者2》?錯!當然是《反黑》,不過,《反黑》算是港劇嗎?《反黑》是大陸資金拍輯的網劇,主力放在優酷平台播放,大陸境外看不到優酷,可以上Youtube看(目前已下架,據聞會放上另外一個收費平台)。此劇幕前和幕後99%香港人,除了當花瓶女主角的大陸演員,在劇中演新移民角色。現今政治環境下,這類角色原本不太討好,不過她在劇中大講半鹹半淡廣東話,沒有叫其他角色講普通話遷就她,合乎劇中九七前的史實,看著看著對她也看順眼了。

《反黑》是一套很「傳統」的港劇,硬橋硬馬式的舊式警匪片,沒有無記那些婆婆媽媽支線,亦沒有全世都係臥底的荒謬。故事就是很平實的警察vs黑社會,小成本製作沒有什麼大場面,來來去去就是十幾個差人,廿幾三十個古惑仔,差不多全部都是文戲,打鬥場面一隻手算得完。不過劇本寫得扎實,劇情緊湊,讓我每天追看。男主角一號陳小春演技一向麻麻,不過今次他演木獨差人,也不用太考他演技,勉強收貨。監製兼男主角二號陳國坤,又靚仔又識打功夫,可惜太過chok,可以同林峰有得比。自己開拍套劇捧紅自己,陳國坤憑《少林足球》《功夫》和《李小龍傳》在大陸已經是一線男星,現在加上這套為自己度身訂造的《反黑》,事業應該會更上一層樓。

劇中當配角的綠葉,全是港產片古惑仔年代的資深老叔父和差人,陳惠敏,吳孟達,吳岱融,李燦堔,陳欣健等,比那兩個木口木面的男主角更搶戲。女主角除了大陸女新人陳雅婷外,還有湯怡,和陳國坤老婆黃伊汶,不過這套是百份百男人劇,女角(除了吳家麗外)全部是花瓶。張健聲演的變態奸角招積,明顯是仿效蝙蝠俠的小丑,加入香港黑社會大佬的元素,演得跨張得來卻讓觀眾信服。招積殺死火屎那場戲,繨口挖眼支解食人,無記肯定無可能拍出如此尺度,全劇最出位的角色非他莫屬。

在Youtube上看劇集有一個好處,可以在留言看到其他觀眾的反應。有人批評劇本某些情節反駁,不過用港劇一貫標準來衡量,其實這劇本算是很嚴緊,至少不是無記那種不用腦看都覺得兒嬉,這劇要找漏洞一定找到,不過細心留意才會發現。另一個批評說它是維穩劇,抹黑殖民地年代的港英政府。黑社會背後撐腰是英國軍情五處,警察政治部與黑社會私相授受,黑社會只是英國用來控操殖民地和轉移財富的工具。我不會說這是維穩劇,政府是幕後黑手是正路的陰謀論佈局,港英年代掌權是英國政府,把矛頭指向英國也無可厚非。劇中也沒有歌頌中共如何清廉偉大,反而有點借古喻今的意味,英國佬會操控黑社會,你估共產黨沒有嗎?黑社會也有愛國的嘛。

《反黑》大體上沒有讓香港觀眾反感,不過劇本為迎合大陸市場,有些地方讓我們看不慣一定有。林嘉華演的警司,滿口民族大義說要打鬼佬,聽到我有點起雞皮。另外每集完場後,該集死去的角色出來導人向善,說後悔加入黑社會,很娘很肉麻很大陸,跳過不看就是了。唯一讓我最在意的失實細節,是劇中的警察說「咪郁,香港警察」,而不是說「香港皇家警察」,很明顯是為免大陸電檢出麻煩。

反正結局已下伏線,和興盛太子回朝,張少軍當上坐館,龍頭棍的真正秘密還未解開,第一季既然收得,鐵定會開拍第二季。用美劇一季接一季的模式去拍,《反黑》也許開創出新一代港劇,只不過不知《反黑》還能否保持港劇的靈魂,還會是變成講廣東話的大陸劇呢?

Type : Rider

很少遊戲可以寓教育與娛樂集於一身。《Type : Rider》本身是一個很典型的platformer,自《孖寶兄弟》奠定這遊戲類別後,這麼多年來玩法大同小異,都是從左到右到不停跑,較準時間跳上跳落越過障礙過關,唯一分別就只是不同的主題。這個遊戲玩法很簡單,玩家操控的角色是兩個相連的「句號」,用不同年代的字體演化作遊戲場景。從遠古時代的象型文字開始,到中世紀教士手抄聖經的字體,後來發明印刷技術,字體設計百花齊放,一直到現今電腦的字體,給玩家上了一堂字體的歷史課。

傳統印刷字體

遊戲難度偏易,所有關卡只要試多幾次一定能夠通關。與其說是在玩遊戲,不若說是互動地欣賞遊戲畫面。兩個「句號」跳過字母組合成的平台,從A一路走到Z過關,收集途中遇到的字母和星星。字母純萃收集,沒有特別的用途,反正難度不高,沒有理由漏了個字母。星星開鎖一頁歷史課本,講述那個年代字體的故事,過關後可以閱讀。玩完遊戲打爆機,等於看了一本小書,增廣見聞。美中不足是歷史課本只有純文字,如果可以有聲音傍述,甚至播放影片,教育性便更高。不過此遊戲是小成本製作,不要苛求有影片了。想看關於字體歷史的影片,可以自己上Youtube看正正經經的記錄片。

荷里活黑白片年代的字體

遊戲最初只有手機版,獲取不少遊戲和藝術大獎後,受到媒體熱烈的追捧,於是移植到PS4和PC等其他平台。字體不單是文字或印刷技術的發展,字體本身更是一種藝術的表達。不同字體代表不同的意義。就算文字的內容一樣,字體不同,閱讀的觀感也不同。當平面或美術設計的朋友,相信會對這個遊戲很有共嗚,如何挑選合適的字體,可是一間專業學問。玩完這個遊戲,你不會變成設計達人,但從此你明白為什麼有人對字體有堅持有要求。

電腦向量字型

摘個大南瓜回家過萬聖節

十月適逢萬聖節和感恩節,南瓜是這兩大節日不可缺少的主角,正好到pumpkin patch摘南瓜。在北美南瓜農場是秋天的好去處,遍地南瓜任君捧回家,入場費還包括鄉郊遊藝會的活動,一家大細可以消磨一個下午。這個週未我們一家人去了Richmond Country Farm的南瓜田,入場費十三加元,大人小孩同價。入場費包自已摘一個南瓜,如果你有本事捧得起,捧個六七十磅的巨型南瓜回家,保證有賺。在超市買南瓜大約一元三磅,換句話說,只要捧個四十磅南瓜就回本。不過一般人志在去玩,南瓜捧回家也不是用來吃,捧個二三十磅左右的南瓜,大小剛好最啱雕鬼頭燈籠。

羊圈

不怕人的公雞

南瓜田位於鄉村農場內,入場後見到多家禽家畜。大慨那些動物養來給遊人觀賞,牠們對遊客習以為常完全不怕人,在眾多遊客中自得其樂。綿羊和駝羊大多在欄內自顧自吃草,不過有隻羊卻好奇地把頭申出圍欄外,舔路過小朋友的小手,把小朋友弄得哇哇大叫兼大笑。雞和鴨在農場中四處亂走,公雞從一個圍欄飛去另一個圍欄,還有一隻母雞帶著幾隻小雞,穿過排隊的人群走去水池。大慨小朋友都喜歡看動物,阿仔每個圍欄都停下來觀看,從售票亭到農場中心廣場短短幾十米的路程,要走十幾二十分鐘才走到。

鄉謠音樂表演

彈結他唱歌的牛仔

農場內音樂聲處處好不熱鬧,中心廣場一角搭起表演舞台,有樂隊不斷演湊鄉謠音樂。從幾十年前的老歌,到近年流行的鄉村搖滾也有,當然也有小朋友愛聽的經典兒歌。舞台前擺放一綑綑扎起的禾桿草給觀眾當坐椅,吸引大人和小孩坐下來聽歌欣賞表演。當主音的嬸嬸和伴舞的大栗米,還會走下台和小朋友跳舞玩遊戲,阿仔看不願走。從廣場前往南瓜田要乘坐拖拉機拉車,雖然只有短短五分鐘的路程,每台車上都有人表演樂器,有的彈結他,有的拉小提琴,有的吹口琴,沿途保持著廣場的節日氣氛。早幾年前去還未有,今次去農場新增設蒸氣小火車,環繞農場走一個圈。看的風景其實與拉車一樣,鐵路就起在車道的外側,不過坐火車本身對小朋友特別有吸引力,於是坐完拉車又再去坐小火車。小火車上當然亦有人表演樂器。

拖拉機拉車

蒸氣小火車

萬聖節將近,車道和鐵路兩旁,佈置了很多應節的「嚇人」裝飾。其中一座恐怖城堡,在拉車經過時,會有個骷髏骨彈出來嚇你。不過在光天化日底下,完全不覺骷髏骨恐佈,反而看見它模樣滑稽有點好笑。彈出來時阿仔被嚇一嚇哇了一聲,然後看著骷髏骨便咭咭地笑起來。不過坐在隔鄰的兩三歲小妹妹很細膽,被骷髏骨彈出嚇到哭出來,躲在媽媽懷裏要抱到落車,不知從此對南瓜留下童年陰影。

骷髏骨和你打招呼

骷髏骨吹口琴

入場時每人派一個大膠袋,大既只夠力裝二三十磅的中型南瓜。有些遊客有備而來,帶自伙巨型麻布袋,手拉車仔,麻線等等,用來裝巨型南瓜。也有些遊客索性把嬰兒抱起,把南瓜放在嬰兒車上推。有些pumpkin patch是假南瓜田,他們從其他地方運南瓜過來,放在地上給遊人拿走就算數。我們這個是真南瓜田,南瓜是在泥裏種出來,遊客要自已把南瓜從藤上摘下來。從拖拉機拉車站下車,一眼看見盡是遍地南瓜,一個個橙色波波從地上長出來,遊客喜歡那個便摘那個。接近車站的南瓜比較細,大慨是比較遲一點播種,越往入走南瓜越大個。工作人員還提示我們,那些巨型南瓜在最外圍角落處,不過巨型南瓜不是本地種出來,而是從其他農場運來放在這兒。

遍地南瓜

抬六十磅大南瓜回家

整地南瓜實在叫人花多眼亂,我們逐個南瓜慢慢挑擇,揀個南瓜紋最靚,最圓最肥仔摘回家。原來分辨南瓜是否成熟,不是看南瓜的大小,而是看看南瓜藤。末熟的南瓜藤有小硬毛會拮手指,,熟了的南瓜藤開始枯乾,很容易輕輕力一拉,南瓜便從藤上掉下來。我們最後挑選了四個中型南瓜,六七十磅那些巨型南瓜,送給我也捧不走。阿仔自已揀了個小南瓜,雖然論重量有點蝕抵,不過他想自已捧著一個,那就由得他高興了。回程時看見有個鬼佬抬了六十磅大南瓜,坐車時他把南瓜放在拉車的通道上,幾驚個拉車忽然煞車,個大南瓜轆落車跌爛晒,最後到無驚無險回到中央廣場。

買小吃去野餐

禾桿草堆遊樂場

摘南瓜和搬南瓜是體力勞動,讓人十分肚餓,回到廣場又是午飯時間,於是便索性在農場內買小吃當午餐。廣場的另一個角有幾架流動餐車,買很普通鬼佬小吃,熱狗薯條炸雞冬甩等等。我們買炸小冬甩一家人吃,一袋十二個才五元,新鮮從機器炸出來,熱辣章,卜卜脆,十分香口。廣場草地上擺放些枱椅,一家人在陽光下聽著鄉謠音樂野餐。廣場有個禾桿草堆遊樂場,基本上就是一個大帳蓬,入面地下舖滿禾桿草,然後再砌一扎扎的禾桿草堆。小朋友在禾桿草堆爬上爬落,捐來捐去,互扔禾桿草。最好玩是爬上草堆頂跳下來,地面的禾桿草正好當軟墊。除了禾桿草什麼也沒有的遊樂場,阿仔都可以玩成大半個鐘,玩到成身衫褲黐滿乾草。農場附設一間很大的農產品市場,蔬菜生果價廉物美,我們順便買餸才回家。旅遊書不會介紹南瓜田,因為它算不上是什麼景點。但如果有機會秋天來北美旅遊,一定要去一趟南瓜田,感受一下本地人的生活日常,見識北美洲萬聖節的傳統文化。

農產品市場

一天的收獲

加拿大洛磯山脈自駕遊(五) – 橫加快線古董列車,海陸空渡假酒店

在Cranbrook是卑詩省洛磯山脈地區最大的城市,不過人口也只有二萬多人。自加拿大開拓西部以來,一直到今天都是太平洋鐵路的重要貨運輸紐,把卑詩省連繫到中部平原地區的中轉站。洛磯山脈地區風景怡人,有不少價廉美物的高爾夫球場,和郊野公園露營勝地,不過Cranbrook市本身十分沉悶,唯一有特色的景點就只有Canadian Museum of Rail Travel鐵路博物館。

鐵路博物館

這間鐵路博物館的收藏十分特別,其他鐵路博物館的展品多是火車頭,這兒則只有兩列客車車廂,不過這兩列車廂十分珍貴。第一列是完全收修的橫加快線豪華列車,在飛機還未普及的上世紀二十年代,火車曾經最方便快捷的交通工具。而連接大西洋和太平洋的橫加快線,當年與連接歐亞的東方快車齊名,被譽為在陸上行走的豪華酒店。當年從英國到香港,最快的路程是先乘船橫渡大西洋,然後坐上橫加快線,只需九十小時橫跨美洲大陸,到溫哥華轉乘開往中國的郵輪。火車上的餐廳和觀光車廂以今天的標準仍然是最高享受,最跨張是頭等車廂是有私人浴室,而浴室內是設有浴缸,旅客可以在火車上泡泡浴。可惜橫加快線只有短短十二年歷史,到了三十年代經濟大蕭條,豪華列車票價高昂乏人問津。一直到二次大戰過後才經濟復蘇,不過飛機早已取代火車,成為主要交通工具,火車的黃金年代一去不返。

等級列車上的餐廳

車尾觀光室

第二列車廂是由兩組列車組合而成,前半截是半修愎狀態的太平洋鐵路客運列車,有各種不同類型的車廂,有日間使用的坐卡,普通臥卡,頭等臥卡,餐車等。普通臥卡的設計很特別,白天是四個兩對面對面的坐位,晚上下面的坐位對拍成為床,而上格床則是從頭頂放下來。睡上格床的旅客若果半夜要去廁所,要按鈴叫服務員拿梯子來,才可以從上格床爬下來。後半截列立立雜雜什麼車廂也有,有貨運列車在車尾給火車司機住的小紅車,有從農莊搶救回來內裏全部被打通的車廂,最有趣是當年英女皇訪加的御用專車。御用專車在退役後,被全國巡迴表演的馬戲團買下來,變成他們的起居室和員工宿舍,不過英女王睡過的房間仍然保存得很好。

頭等臥卡

普通臥卡

相對起溫哥華和班芙的高消費,Cranbrook地區的酒店十分抵,價錢只有班芙的一半。因為價錢便宜,我們可以住得好一些。第一晚我們入住Kimberley Alpine Resort滑雪場渡假村酒店,夏天的滑雪場只是一個光禿禿的山坡,看見沒有雪的登山滑雪電梯的模樣很古怪。Kimberley是一個充滿德國風情的小鎮,鎮上有幾間德國餐廳,更有全卑詩省最大的咕咕鐘。可惜咕咕鐘壞了,看不到小鳥報時,還吃了我一個銀幣。

滑雪場酒店

沒有雪的滑雪場

第二晚我們入住在原著民保留區內,St. Eugene Golf Resort and Casino哥爾夫球場渡假村酒店。這間酒店的前身是原著民的寄宿學校,主建築很古色古香,還看到紅磚砌出來的牆。新翼那邊起了一橦賭場,附設的酒店房間則很普通,就是很典型的保留區賭場酒店,亳無特色的三星房間,千篇一律的兩三層樓的矮木建築。幸好我們免費升級住在主建築三樓,房間面向哥爾夫球場一大片草地,早上起來打開窗外看風。感覺很心曠神怡。

前寄宿學校改建而成酒店

哥爾夫球場

豐富的自助早餐

從Cranbrook開車回溫哥華,我們選擇駕風景路線的三號公路,分兩天開車,每天開六小時,中間我們在Osoyoos住宿一宵。早幾年我曾到Osoyoos住天文館旅店,可惜那間旅店不歡迎小朋友,今次選擇了在Osoyoos市中心,新開張的Watermark Beach Resort Osoyoos沙灘渡假村酒店。美其名是沙灘酒店,但那個在Okanagan湖畔的人工沙灘細得可憐,反而酒店內的泳池有滑梯更好玩。我和阿仔吃過晚餐後去玩水,初時他不敢自己滑梯,要我著他一起下去,玩到後來習慣了,自己爬上去自己玩,只是要我在水中接著他。第二朝原來打算去沙灘游水,不過阿仔太喜歡滑梯,加上早上湖上還有點冷,於是早上再玩多次水才check-out。

酒店很窄的人工沙灘

背水面湖的酒店泳池

露天餐廳

從Osoyoos到溫哥華途經很多農場,他們會在路旁開設蔬果檔,售賣本地新鮮收成的農作物。上次去Osoyoos我們回程時停在中一檔賣蔬果,時隔幾年今次我們隨便停一檔,進去後發現是同一檔,真是巧合。在歸途中順便買餸,平靚正,回到家不用再去超級市場。從Osoyoos一口氣開車到Hope,交通消息說一號公路到溫哥華大塞車,於是我們改行菲沙河北岸的七號公路,穿過Mission回到Coquitlam,看看平時走高速公路看不到的景色,就這樣結束我們十天的長征road trip,總共駕了差不多三千公里,開車很累但是一個新的體驗。

路邊蔬果檔

新鮮本地蔬果

加拿大洛磯山脈自駕遊(四) – 山中溫泉,地下礦場

告別卡加里後,便開始踏上歸途,不過回家路遙遙,還要駕多三天車程。我們回程時選擇另一條路,向南下穿過Cranbrook和Oosoyoos地區,剛好卑詩省南部兜一個圈。卡加里到Cranbrook要六個小時車程,先向西行沿著從班芙方向來的一號公路回去。不過我們今次我們不停班芙,而位於班芙附近的小鎮Canmore停車吃午餐。雖然兩者同是遊客區,與過極度商業化的班芙比較,Canmore還保留著小鎮風情。Canmore的酒店以一般平民化Holiday Inn,Best Western等連鎖集團為主,不似班芙主要都是豪華渡假酒店,整個小鎮的物價也便宜些,不過就欠缺特色商店。

山火過後

山中溫泉

穿過班芙後,我們離開一號公路,南下九十三號公路,穿過Kootenay國家公園。這個國家公園早幾年經歷火山浩劫,公路兩旁還可以看見燒焦了的樹木,新生的樹林從焦土重新中長出來,大慨十年八年後森林便回復火災前的原貌, 大自然的生命力真是旺盛。洛磯山脈因為地理關係,有不少溫泉。在國家公園笵圍內,離南端出口不遠,便是著名的山中溫泉Radium Hot Spring。溫泉由政府營運,感覺就好似在荒蕪人煙的山中,開了一座公眾泳池。溫泉有三個泳池,最近泉眼的小池最熱,水溫高達四十四度,其次是浸水玩水的熱水池,最後是游水的廿五米冷水池。溫泉水無色無味,含有放射性礦物鐳radium,溫泉的名字由此而來。雖然鐳是致癌物質,不過溫含量非常非常少,比起穿過大氣層從太空來的輻射份量還低,所以對人體絕對安全。從早上開始駕了大半車天,來到藍天綠樹的山中溫泉,正好浸浸溫泉消除疲勞。雖然溫泉在山卡啦,不過淋浴設施一應俱全,還附設Spa美容中心。就算忘記帶游泳用品也不緊要,溫泉有泳衣毛巾租借服務。

我一直以為全個卑詩省都是同一個時區,原來Cranbrook地區是跟阿省的中部時間。心想反正過時區多一個鐘出來,有時間可以慢慢享受浸溫泉。結果原本打算六半時吃飯,挑選了一間在當地十分著名的德國餐廳,去到餐廳才發現遲了一個鐘,餐廳全院滿座沒有空枱。於是我們只好回到酒店餐廳,求其找點東西吃完睡覺。

火車瓹山窿

坐火車入地下礦場

南下Cranbrook地區行程的其中一個重點行程,是去參觀Kimberley’s Underground Mining Railway地下礦場博物館。位於Kimberley的Sullivan Mine礦場,曾經是世上最大的錫鉛銀礦,礦場深入地底二千多呎,全長超過五千呎的地底鐵路,運送礦工器材入坑,運送開採的礦物上地面。從1892年發現礦藏以來,直到2001年因礦場柘褐而關閉,一百年來是卑詩內陸地區的經濟支柱。礦場關閉後,開礦公司的老細出錢出力,把它改建為地下礦場博物館,推廣採礦科學的教育。遊客可以坐運送礦工的小火車進入礦坑,體驗礦工在地底下不見天日的工作環境。

老礦工示範爆石

地底救生氧氣背包

小火車從博物館車站開出,鐵路沿著小溪而上,經過一些癈棄的礦場火車,大約十分鐘便進入隧道入礦場。遊客進入的部份並非真正礦場,因為荒癈的礦場很危險,部份隧道已被地下水淹沒,礦坑日久失修有可能隨時倒塌,我們只是入去最上層改建而成的模擬礦坑。小火車在地底車站停下來,迎接我們是一個退休的老礦工,他向我們講解礦場的日常運作,展示各種不同的鑽探發掘機器,細說開礦生涯的小故事。鑽頭開動時非常嘈吵,當十數台鑽頭同時發出的嘈音,大慨會令人十分頭痛。礦工的薪金十分可觀,不過同時也是賭命的工作,一個不小心礦坑下陷,可會慘遭活埋。每次進入礦坑,都要有可能永遠都不會出來的心理準備。

現代礦場是一個階級分明的地方,地質學家負責碪探出礦藏的方位,不過他們甚少在前線作戰。礦工是現場最高權力的執行者,決定在那一個地方爆破開採,憑經驗和直覺去確保礦坑的安全。一般工人要聽從礦工的命令,搬運儀器,清理碎石,搭建隧道支柱等等。開礦一般的工序是先挖隧道建造火車路軌,把器材運到礦藏附近,然後從路軌開始向礦藏方向鑽探爆破,把掘出來礦石打碎經由火車運上地面。當那一塊礦物開採完畢,礦工便會住礦坑灌水泥把它填滿,防止空洞下陷影響上層的結構。

礦場發電廠

地下礦場模型

從地下礦坑出來,小火車下一站停礦場發電廠,內有兩組巨型水力發電機,供應整個礦場運作所需的電力。現在發電廠已經關閉,不過老礦工特地示範發電機如何運作,還請了阿仔出去按大大的綠色掣啟動機組,讓巨大齒輪轟隆隆地緩緩轉動。發電廠中展覽礦場的立體模型,礦場地下坑道錯縱複雜,在未有電腦繪圖的年代,根本沒法使用一般平面紙地圖,要靠立體模型去計劃開採的工程。模型中綠色的管道是火車路軌,上面咖色的長條是開採完的礦坑,已經用碎石和水泥填滿封死。礦藏呈一塊大飛碟形狀,傾斜地埋藏在高山之中。礦藏原本是幾百萬年前的外星殞石,撞落地球後埋在土地裏。經過地質變化,散開變為飛碟形狀,因地殼運動隨連山一起升上來,最後山被風雨侵蝕,露出礦藏的一角讓人類發現。

採礦對會嚴重破壞環境,當年礦場全力運作之時,從礦場排出的癈氣和熱力,讓礦場所在的山寸草不生,整個山光禿禿沒有生氣。礦場關閉施行綠化回恢計畫,短短十多年那座山便重新長出森林,變回動物的棲息容身之所。舊發電廠展示礦場關閉前後的衛星圖片,見證大自然的生命力。離開發電廠後,小火車慢慢駛回總站,結束兩個小時的地礦場下之旅。火車站內有小小禮品店,原來老礦工還是作家,寫了本關於礦場歷史的書,記錄底百多年以來,採礦技術和人事的轉變。這個題材的書很罕見,深入淺出地講解採礦的知識,記錄一些礦工驚險有趣的小故事,書內還有老礦工的親筆簽名,我買了本給自已當手信留為紀念。

加拿大洛磯山脈自駕遊(三) – 恐龍博物館,卡加里

離開班芙後,我們下一站參觀恐龍博物館。Royal Tyrell Museum位於卡加里以西個半小時車程的小鎮Drumheller,是世界十大恐龍博物館之一,超過五萬平方呎的展覽廳,展出四十多隻不同種類的恐龍化石。除了化石展覽外,館內更有設備完善的考古實驗室,修復和整理從鄰近恐龍國家公園發掘出來的化石。從班芙開車去Drumheller需時三個小時,這段公路非常沉悶,與洛磯山的風景完全不同。在阿省一望無際的廣闊平原上,半個小時直線行車沒有絲亳轉彎,景色沒有任何變化,望到地平線盡頭都是金黃色的麥田。早上出發離開班芙,加上吃午飯所花的時間,抵達博物館時已是下午兩點。我們沒有計劃在Drumheller過夜,打算看完恐龍後開車到卡加里才入住酒店。雖然博物館晚上九時才關門,因為要趕在入黑前到達卡加里,減去車程所需的個半小時,我們只能逗留至五時半左右。事後孔明,我們其實應該住在Drumheller,因為恐龍博物館實在太多東西看,只得半天完全不夠時間。反而卡加利毫無特色可言,回程時路過順道看看便足夠。

一條直路

恐龍博物館

恐龍博物館的主角當然是恐龍化石,展覽廳分開為兩個主要常設展覽,外加幾個定期更新主題的展出。展館前半部以考古科學為主,向遊客講解化石如何形成,如何發掘和修復化石。正如其他博物館一樣,遊客可以租自助錄音導遊,拿著耳機聽展品的資料。恐龍博物館除了展覽廳外,還附設加拿大最大的化石考古工作室,遊客可以隔著大璃玻,看看考古學家如何工作,好似在玩立體拼圖般,把化石砌出一副完整骸骨。在展覽廳設有工作檯,考古學家輪流當值表演修復化石,遊客不單可以近距離觀看,還可以與他交談問問題。阿仔對修復化石很感輿趣,看著考古學家工作很久也不願離去。他回到學校和同學仔玩考古掘化石時,懂得很裝模作樣地又用鏟又用掃,懶專業用不同的工具去挖骨頭。展館後半部按歷史年份陳列,從寒武紀的巨型三葉蟲開始,到古生代各種古怪的魚和爬蟲,到侏羅紀和白堊紀的各種恐龍,到古近紀的長毛象,不同紀元的物種化石。可惜我們沒有時間,後半部只能走馬看花,以極速十五分鐘走過五百萬年的歷史。

表演修復化石

化石考古工作室

雖然化石實物很珍貴罕見,但看展覽只單方向地吸收知識,小朋友難免感到沉悶。阿仔見到大化石嘩嘩嘩幾聲後,很快便沒有耐性細閱資料,寧可看牆上正在播著恐龍的電視。所以恐龍博物館亦設有不少小朋友活動,互動教學才能令小朋友留下深刻印像。博物館每天都有不同兒童節目,去參觀前要看看當日的時間表計劃行程,以免錯過活動的時間。免費活動有講故事時間和科學教室,有義工哥哥姐姐讀恐龍故事書,表演簡單的科學實驗。付費活動最熱門的是掘化石,帶小朋友去戶外考古場地,拿起鏟和刷當小小考古學家,可惜我們遲到錯過時間了。我們只好退而求其次,參加了化石模型製作班,老師先從真化石倒印出矽膠模,然後我們用石膏粉開水倒入去,等半個小時石膏乾定了,便有一個化石模型帶回家。製作模型只用了十五分鐘,大人可能覺得有點低能,不過小朋友對整自已的化石很有興趣。

霸王龍

鸚鵡螺化石

在等候石膏乾的時間,老師給我們上了一堂考古課,學了不少考古學的冷知識。原來大多數博物館展出的化石都是石膏模型,如何分辨真化石和模型,單看外觀是分不出來,模型和化石最大的分別的重量。如果看見幾根線可以吊起一隻恐龍骸骨,又或暫那副骸骨可以自已站立,那肯定是石膏模型。真化石要用鐵架來支撐,不過鐵架有礙觀膽,隻恐龍似殘癈毫不威武,所以通常都是用模型來展覽。老師還傳真化石和石膏模型給我們看,真化石很重,石頭嘛,當然很重,石膏模型很輕。平日看博物館沒有機會摸到化石,今次上堂親手拿著鸚鵡螺,恐龍牙齒和爪的化石,還可以低能地把恐龍牙放在嘴旁扮恐龍拍照,落堂還有一件石膏模型紀念品帶回家,堂費每人只需十元很超值。

卡加利塔

卡加里市中心

老實說,卡加里完全沒有什麼好看,如果七月去看牛仔節會很熱鬧,但其他時間去,不外乎一個很沉悶的典型北美城市。不過阿省有兩樣好處,一是油價平,九十五仙一公升汽油,比卑詩省平三分一。二是牛扒平靚正,阿省出名盛產AAA牛肉。我們離開恐龍博物館後,趕住在卡加里市中心食晚餐,我們在卡加里最出名的扒房之一,Saltlik Steakhouse訂了位鋸扒。那天開了前後六個小時車,行了幾個鐘博物館,我只想盡快到酒店睡覺,牛扒好吃是很好吃,不過太倦無法細味品嚐,有點兒浪費了塊牛扒。

在卡加里我們住在Tending Gardens B&B,一橦很古色古香的民宿。屋主是室內設計室師,房間的佈置很有創意。睡床用真樹枝裝飾床框,好似睡在森林一樣。不過我怕自已太反瞓,一腳踢爛床尾的樹枝,要瞓得很小心。小朋友房是女孩子的夢想房間,只我不知道那個是美夢還是惡夢。房間活像童話書中公主房間的樣子,除了公主床梳裝枱外,還有很多漂亮的古董洋娃娃。不知何解,可能我看得鬼片外,潛意識覺得古董洋娃娃很恐怖。想起晚上她們看著你睡覺,恐怕已經嚇到會失眠。幸好阿仔年紀細未看過鬼片,不當得洋娃娃是一回事。

樹床

公主房

古董灶頭

庭園

MechaNika

曾經我很喜歡玩冒險游戲,從最初要打英文指令去控制主角,後來進化到只需要滑鼠點擊畫面,只要是遊戲雜誌評級高精選推价我都會玩。從前Sierra On-Line的乜Quest物Quest系列,Lucas出品的《猴島》《掘》等等,每個是年度重頭戲的AAA大作,冒險遊戲的市場好不熱鬧。然後不知什麼原因,冒險遊戲忽然不再流行,大廠改行專攻3D遊戲,進入冒險遊戲的冰河時期。然後手機遊戲興起,螢幕觸控與冒險遊戲簡直是天作之合,加上2D的冒險遊戲相對容易開發,只需要好的劇本和謎題設計,吸引不少獨立工作室開發,迎來冒險遊戲的小陽春。

製作《MechaNika》的Mango Protocol只是一間三人小公司,一個負責寫程式,一個負責美術設計,一個寫劇本兼打雜。最初我在Steam上看到Mango Protocol新遊戲《Agatha Knife》的廣告,非常可愛卡通風格的冒險遊戲,講述一個小女孩要創立肉食宗教Carnivorism,向動物們灌輸人類的肚子就是牠們的天堂的古怪故事。奈何Steam新遊戲價格太貴,十幾元美金我不捨得買。退而求其次,我發現同一系列冒險遊戲《MechaNika》,講述一個機械人迷的七歲小女孩,要造一台超級機械人毀滅世界。故事看來很有趣,手機版才不過兩美元,見平平地便買回來玩玩。

原本以為這遊戲內有很多用機械人作題材的點子,可惜遊戲內的機械人梗廖廖可數,有一道謎題問Pacific Rim的主角機叫什麼名,其一個畫面裏有一個路人扮高達,就只有這麼多。遊戲內的任務很簡單直接,在鎮上名處尋寶和對話,找齊製做機械人的零件。遊戲謎題設計整體不俗,玩家順著對白的線索,花一點想像力不難找到答案,過程中的對白很抵死幽默。不過有幾道謎題的推理十分無厘頭,亳無邏輯和相關性可言,想破腦袋也想不出來,只好上網看攻略求救。例如要喬裝扮嫲嫲去搭巴士,怎麼會聯想到要在照相店使用嫲嫲件衫。說起搭巴士,網上很多玩家都被這個任務卡著,不完成鎮上所有任務,巴士是不會到站。可是完全沒有題示說明那些任務是巴士到的先決條件,看攻略才發現我忘記回去查看爺爺死了,明顯這是遊戲設計的缺陷。

最後機械人做了出來,然後遊戲就完了,要等下集才開始毀滅世界。《Agatha Knife》是系列的第二集,主角Agatha是Nika的朋友,在《MechaNika》也有客串出場。不知幾時才推出手機版,很想快些有得玩。Steam版一來太貴,二來要坐定定在電腦前玩太浪費時間,冒險遊戲還在手機玩方便,隨時可以拿出來玩一個任務。

Framed 2

2014年一口氣橫數多個遊戲大獎的手機遊戲Framed,終於出續集,雖然名字寫著2,故事其實是第一集的前傳,講述眼鏡男勇救小女孩逃出白鬍子的魔掌。畫面風格和操作系統與前作相同,畫面以漫畫方式一格格呈現,玩家更改畫格的次序,從而改變事件的發展,每關都是一道考驗玩家智力的謎題。例如下面這一關,貓那格畫原本排後面,主角一行第一格出來便被警察捉著。玩家把貓移到第一格,主角先入第一格趕走貓,然後貓亂跑入第二格,引開警察的注意力,讓主角可以偷偷走過去。

放貓擾敵

今集的謎題比上集更複雜和變化多端,主角與畫中物件的互動方法很有創意。今次有不少一格要重用多次的謎題,大致上謎題的質素頗高,不過也有些過場關卡濫竽充數。例如開密碼那兩關,毫無動腦筋可言,就只是去撞所有畫格次序的組合,純萃拖時間有點悶。最難是貨倉運輸帶那一關,有紅綠兩條運輸帶,有一個紙箱可以扮MGS,玩家要很小心去排例漫畫格的次序,不要讓警衛發覺地偷走。我前後分開好幾天玩,總共試了大半個小時才過關,要弄清楚主角走紅色綠色的規律。

最難的一關

不知是遊戲內容比上集少,還是我變聰明解謎快了,感覺上這一集很短。不計卡住最難那一關,很快就玩完爆機,有點意猶未盡。這隻遊戲正價要五美元,我認為它不值這個價錢,我是趁減價時才買。第一集發明創新的遊戲系統,到了第二集系統成熟完善。不過亦暴露出系統的先天限制,謎題來來去去都是相同類型。今次有不少六格或八格的謎題,增加了遊戲難度和趣味,卻犧牲了畫面美感,平衡性出現裂縫。如果還有第三集,系統能否還有新突破,對此我並不太樂觀,總不能再增加漫畫格數吧。

加拿大洛磯山脈自駕遊(二) – 班芙市,琉磺溫泉山洞

我們在班芙雖然訂了三晚酒店,但由為駕車關係第一天黃昏才到,最後一天一早便起程前住卡加利,實際上只有兩天時間在班芙。第一天去了參觀冰川,第二天行程便輕鬆些,留在班芙市附近活動。早上我們到與班芙市一河之隔的Cave and Basin National Historic Site,由國家公園管理的山洞琉磺溫泉博物館。在洛磯山脈笵圍有很多溫泉,而位於班芙的琉磺溫泉,更是最早被發現開發的溫泉。山洞溫泉故名思義,就是一個在山洞中的溫泉,遊人要穿越一條窄長的隧道才到達。山洞頂部有天然洞穴,讓陽光照進山洞內,由於是琉磺溫泉,有一陣臭雞蛋的氣味。很多年前遊人可以浸溫泉,不過現在因為環境保育的關係,已經不許遊客下水,以免影響溫泉內的生態,一些以琉磺為食的蝸牛和小魚。除了山洞溫泉外,公園內還有大大小小露天的琉磺池,經森林之中的棧道相連,很適合一家大細的簡易行山遠足。博物館前身是溫泉旅店,有義工扮演百幾年前起鐵道的工人,配合那年代的帳篷和工具,向遊客講解開拓加拿大西部的歷史。享受大自然風景與學習歷史相輔相乘,在博物館公園可以消磨一個早上。

山洞溫泉

琉磺池

下午於酒店登記後,便到班芙市中心逛街。班芙市不論向東南西北那個方向望,都看見到白頂(積雪)綠底(森林)的山峰,四面環山加歐陸小鎮的建築風格,風景很漂亮。班芙市只有三四條大街,十五分鐘便可以從一頭走到另一頭。基本上整個市中心都是遊客區,全是餐廳,咖啡店,商店,酒店等,我兼太過商業化。市內有不少特色商店,搜羅世界各不同糖果的糖果店,一年四季都買聖誕裝飾的店舖,滑雪露營戶外用品的專門店,當然少不了買加拿大手信如楓蜜或土著木雕的店舖。市內餐廳選擇眾多豐儉由人,平價快餐店麥記Subway有,價錢大眾化的連鎖餐廳如Spagetti Factory也有,高檔餐廳當然也有不少選擇,其中一餐我們挑選了著名扒房Chuck’s Steakhouse。這間餐廳特別之處在於牛扒的貨源,全部來都是自家農場出品,頂級Alberta AAA和牛。吃同樣級數的牛扒,價錢比在溫哥華便宜三分一,十分抵吃。

班芙市中心

和牛扒

除了食野和買野外,班芙市本身就是一個公園,只要轉個灣離開店舖,便有立即置身郊野的感覺。由市中心出發沿著Bow River河伴的遠足徑走,大約十來二十分鐘便看到小瀑布,瀑布旁是宏偉的Fairmount古堡酒店,它是班芙市內最價五星級酒店。市內有兩個小型博物館,第一個是Banff Park Museum National Historic Site,這橦超過百年歷史的原條木屋隸屬國家公園,收藏過五千種不同生物的標本,全部都是班芙國家公園出沒的野生動物。地方不算很大,快則半小時,慢至一個小時,可以看完。第二個是Whyte Museum,收藏加拿大洛磯山地區的文化藝術展品,很明顯我對它沒有任何興趣。班芙市內的停車場很高科技,入口處有顯示該處有多少空位,司機不用浪費時間駛入去。,大街上亦有顯示不同停車場那裏有空位,只要跟著指示搵位泊車十分容易,最多可能要行遠些少。

市中心公園

市中心橋上風景

熊標本

班芙市還有三個主要景點,我們只去了半個。第一是琉磺山登山纜車,冬天滑雪夏天觀光。第二個是上班芙溫泉,山洞溫泉關閉了,只剩下這個溫泉對公眾開放。第三個是遊船河,坐小船遊覽距離班芙市半小時車程的Minnewanka湖。Minnewanka湖與Two Jack湖相連,後者離班芙市最近的露營場地。因為時間關係我們沒有去頭兩處地方,第二天吃完晚飯還未天黑,不想回酒店又不想行街,便開車過去Minnewanka湖看看。只計半個是因為去看了個湖,但沒有坐小船出湖遊船河。我們只是在湖伴玩拋石仔,在冰涼的雪山湖水中浸腳,差不多過了日落才回酒店。

這次在班芙因為價格和日子關係,我們三晚分別住三間不同酒店,除了每天都要執行李外,行李放在酒店房還是放車尾廂分別不大,沒有對旅程構成不便。連同Kelowna中途停一晚的酒店,可以推介給打算去班芙旅行的朋友作參考。

Hillcrest Fram Market B&B (Kelowna)

這間四合一B&B很有趣,,位於Kelowna市的外圍,集民宿,農場,咖啡店,菜市場於一身。民宿建在公路旁的山坡上,附近是民宿主人的果園菜園,停車場還停了一台拖拉機。民宿在咖啡店和菜市場的二樓,共有四間客房,可以遠眺Okanagan湖,可惜房間露台對正公路,有點大剎風景。咖啡店只叫早餐和午市生意,菜市場下午五時亦關門,公路入黑後亦很少車,初時還擔心會嘈吵,原來晚上十分寧靜。B&B包早餐,自已落樓去咖啡店點餐,指指鼻哥不用俾錢。咖啡店的早餐看來在當地頗出名,一朝早

四合一民宿

Juniper Hotel & Bistro (Banff)

Juniper酒店位於橫加公路轉入班芙市的出口,一橦酒店孤怜怜建築在山崖上。這個酒店出名是看風景,可以看到Bow River穿過班芙市中心流向Vermillion湖。酒店的露天餐廳,可以看風景的hot tub也是買點。可惜我們的房間向另一面,只望到停車場和一片樹林。房間非常狹小,不知是否清潔不乾淨,害我整晚打噴嚏流鼻水。房租不包早餐,餐廳早餐的價錢貴得完全不值,大慨賣風景多於賣食物。我認為這間酒店物非所價,尤其是我那間沒有景觀的房間,不過因為那天要早起身去冰川,剛好在酒店等巴士時看到日出,看見太陽在群山中升起,我大慨明白為什麼這間酒店排名會如此高。住這間酒店,一定要訂有觀景的房間,價錢只不過多二十元一晚。住沒有觀景的房間,其他地方有更好的選擇。

酒店的風景

酒店看日出

Blue Mountain Lodge Banff

這個酒店位於班芙市中心內,行街行到累可以回去休息,地點十分方便。酒店超過百年歷史,多年來不知改建了多少次。房間非常狹窄,最差是洗手間,通風抽氣和沖涼水壓不夠,大慨是老房子的通病。酒店沒有冷氣,下午太陽猛烈時非常悶熱。不過到晚上日落後,班芙的氣溫很舒服,大約只有二十度,打開窗開風扇驅走熱氣,倒不致於熱到睡不著。不過一分錢一分貨,這個酒店是三間酒店中最便宜,所以盡管房間質素客觀上差過Juniper,但心理上我寧可揀住這間酒店。

過百年歷史的舊旅店

很狹小的睡房

飯廳吃早餐

A Banff Boutique Inn-Pension Tannenhof

在班芙市河對岸森林中的精品酒店,今次班芙市住得最舒服的酒店。房間是cabin風格非常寬闊,還有火爐和天窗,關掉燈可以在躺床上看星空。洗手間的浴缸很大,可以浸泡泡浴。我最歡喜是背對於樹林的室外玄關,放了兩張梳化椅,整個空間有紗窗隔開不怕昆蟲來襲,在那兒聽著樹林的蟲聲,看書乘涼很寫意。同樣一分錢一分貨的道理,這間酒店是整個旅程中最貴的一晚。

樹林中的酒店

睡房內有火爐

加拿大洛磯山脈自駕遊(一) – 哥倫比亞冰原

說來慚愧,我在加拿大卑詩省住了十多年,竟然還沒有去過風光如畫,旅遊加西指定景點的班芙國家公園(Banff National Park)。今年暑假趁阿仔未入學前,一家人開車展開十天九夜,從卑詩省一直玩到阿省,超過二千五百公里的長征旅行。這次個多星期的road trip,相信是我有生以來駕車最多的日子。除了逗留在班芙那幾天,每天都開車前住新的城市,回程時平均每天開車五六小時。幸好老婆有幫手開車,阿仔也要途中停車休息玩耍,加上穿州過省的登山公路景色優美,開長途車也不至於太過辛苦。不過每天開五六小時已是極限,很難想像有些人可以一口氣連開十多小時車,一天內從溫哥華直達班芙。

Road Trip開車雖然辛苦,但比起巴士團勝在自由度高,喜歡在那裏停多久玩多久也行,又不用被迫參觀無聊的景點浪費時間。很多人去班芙國家公園會選擇露營,不過因為阿仔年紀還小,加上是第一次開長途車旅行,寧願貴點住得酒店住得舒服些。阿仔第一次坐長途車,所以從溫哥華到班芙的路程分開三天。第一天住宿距離三小時車程的小鎮Merrit,基本上該小鎮沒有任何值得一看的景點,除了逛逛市中心那兩條街外,就只有吃飯睡覺,鈰上勉強有個鄉郊音樂節的展覽館,不過我不懂鄉郊音樂,對此完全沒有輿趣。第二天開車到卑詩省第三大城市Kelowna,是省內著名的酒鄉,湖畔兩岸有很多大小酒莊和哥爾夫球場,是輕鬆旅行渡假的好去處。早幾年有朋友在那兒結婚曾到此一遊,不妨看看舊文卑詩內陸酒鄉遊的介紹。今次純萃路過借宿一宵,只帶阿仔到市中心公園玩耍放電,沒有時間去什麼地方觀光。

Kelowna市中心公園

沿湖公路北上

從Kelowna到Banff北上走一號橫加公路車程五個半小時,途經Venon,Revelstoke,Golden等小鎮。連同中途停下來吃午飯,休息歇腳,上洗手間的時間,早上吃過早餐後開車,要到晚餐時份才抵達班芙,差不多開了一整天車。享受駕駛樂趣的朋友,必定喜歡開這段橫加公路。與平時在城市中開車整天要停紅綠燈,塞車煩人完全不同,在郊外的道路上開車暢通無阻,可以讓人隨心所欲地在馬路上飛馳。沿著河谷的公路登山而上,橫越海拔五千尺的磯山脈,看著兩旁高聳積雪的山峰,夾谷連綿不絕的綠色森林,時而大直路時而急轉灣,在超車線加速至時速一百四十公里,一口氣超越前面慢行的大貨車,那才是享受駕駛應有的感覺。愛好攝影的朋友,公路沿途有很多景點停車位,可以飽覽國家公園的湖光山色。沿途有一件小插曲,近日卑詩省天氣乾燥山火嚴重,橫加公路其中一段也有小規模山火,當然沒有滿山紅紅的火焰,不然早就封路了,但可以看見山腰有數處冒煙。最難得剛巧看見消防直升機吊著水彈來救火,平時阿仔讀故事書看得多,第一次親眼見到消防直升機十分興奮,可惜我在駕車沒法分心拍照。

聖路易斯湖如鏡的倒影

青藍色的湖水

班芙國家公園是加拿大首個國家公園,原本班芙只是橫加鐵路中途的一個補給站,洛磯山風景優美令很多旅客慕名前來,漸漸發展成一個夏天登山遠足露營看野生動物,冬天滑雪浸溫泉的渡假勝地。我不是攝影發燒友,去旅行只是手機隨便影相,不過班芙國家公園肯定會令風影攝影龍友著迷。洛磯山脈連綿不絕的高山,因為不同地質風化程度不同,山頂的岩峰各有特色,有些像金字塔,有些像堡壘,蔚為奇觀。不少高峰更是終年積雪,與山與山之間峽谷的原始森林,相映成趣。山頂溶了的雪水住下流薈聚成河,分別流向大陸兩岸的大西洋和太平洋。雪水顏色特別青藍亮麗,湖水平靜如鏡影照山峰的倒影,在太陽光照下閃閃生輝,如畫般的山與水。

哥倫比亞冰原,中央的小黑點是怪獸巴士

怪獸巴士

班芙最著名的景點是哥倫比亞冰原,面積有三百平方公里(大約等於四個香港島的大小),積雪最深厚達三百五十米,自史前冰河時期以來從未融化。嚴格來說冰原位並不屬於班芙國家公園的笵圍,而是位於Jasper國家公園之內,兩個國家公園雙連接,而從班芙開車去冰原比Jasper近些,大約只要兩個半小時。我們選擇坐從班芙出發即日來回的Brewster巴士團,與登上冰川的怪獸巴士是同一間公司,雖然自已駕車去冰川然後購怪獸巴士票會便宜些少,但巴士團一條龍服務免卻排隊的煩麻。巴士沿途例牌停幾個景點讓遊客拍照鬆腳,車上導遊解班芙國家公園的歷史和趣事,這些故事自己駕車去就聽不到。我們的導遊更是打暑期工的讀地理大學生,秀知識給我們上了一堂地理課,淺白地講解不同岩石如何形成不同形狀的山峰,增長了不少冷知識。團費還包括一頓不錯的西式自助餐,在冰原旅客中心的餐廳邊看冰川邊吃,吃完直接登山舒服省時。

踏足冰川

從旅客中心望過去,看不出冰川有多巨大,還因為冰川有一小半融化了,露出峽谷兩旁的岩石,我還有點兒看輕它。只不過是五十年前,冰川還是從山頂一直申延到公路旁,因為溫室效應全球暖化,冰川以每年五十米的速度融化,若果碳排放沒有改善,過多幾十就再看不到冰川了。普通汽車沒法駛上冰川,更不要說徙步登上去,我們轉乘坐每台造價百萬美元的特制雪地怪獸巴士。怪獸巴士緩緩駛進冰川,我才感受到冰川的巨大,山峽兩旁的岩石不是簡單的融冰後露出來,而是被冰川流過巨大的力量,把岩石整齊地砌開來。我們參觀那天日光普照,氣溫有二十五度,冰川上不是太冷,大在約十度左右,只是下降了十五度,著長袖衫加件風褸就可以。怪獸巴士駛到冰川一半左右,放旅客下車有二十分鐘自由活動時間。踏足冰川就好像在一個凹凸不平的溜冰場,要很小心行路不然很容易滑倒。冰川上最重要的活動是拍照,鏡頭除了對準冰川本身,冰川盡頭處冰原,兩旁山峰的小冰川外,不少遊客還與怪獸巴士合照,畢竟那是非常罕見的交通工具,全世界只有兩個地方有雪地怪獸巴士坐,其一處是這兒,另一處是冰島。落車時導遊派你一個水杯,用來裝冰川水喝。喝冰要水走到安全線內的最高點,在沒有其他人行走留下污染的地方,彎下身用杯子瓢起從冰原流下來的冰川水。冰川水味道清純冰涼,老實說與雪凍了的礦泉水沒有什麼分別,不過我總算是喝過了。

玻璃橋

買豬肉送豬頭骨,看完冰川下山後,巴士團繼續前住下一個景點玻璃橋,也是怪獸巴士同一間公司經營。近年不少地方也興建同類玩意,美國大峽谷有,中國張家界也有,有峽谷的地方就有。你問我玻璃橋有什麼特別,只是看風景拍照的話,與停在馬路旁看沒有分別。宣傳廣告說什麼凌空漫步,體驗峽谷的驚險高度,我完全感覺不到。從玻璃橋向下望是很高,但肯定高不過百多層樓摩天大廈。若果不是跟團的話,玻璃橋可以不用去,自費入場可要三十多元,不值。看完冰川和玻璃橋,回程時大半車人都累得睡著了,回到班芙市已是晚飯時間,一天的冰川之旅美滿地完結。想看冰川就要趁早了,再過多十幾二十年,冰川融化後便就沒有得看了。

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