說來慚愧，我在加拿大卑詩省住了十多年，竟然還沒有去過風光如畫，旅遊加西指定景點的班芙國家公園(Banff National Park)。今年暑假趁阿仔未入學前，一家人開車展開十天九夜，從卑詩省一直玩到阿省，超過二千五百公里的長征旅行。這次個多星期的road trip，相信是我有生以來駕車最多的日子。除了逗留在班芙那幾天，每天都開車前住新的城市，回程時平均每天開車五六小時。幸好老婆有幫手開車，阿仔也要途中停車休息玩耍，加上穿州過省的登山公路景色優美，開長途車也不至於太過辛苦。不過每天開五六小時已是極限，很難想像有些人可以一口氣連開十多小時車，一天內從溫哥華直達班芙。

Road Trip開車雖然辛苦，但比起巴士團勝在自由度高，喜歡在那裏停多久玩多久也行，又不用被迫參觀無聊的景點浪費時間。很多人去班芙國家公園會選擇露營，不過因為阿仔年紀還小，加上是第一次開長途車旅行，寧願貴點住得酒店住得舒服些。阿仔第一次坐長途車，所以從溫哥華到班芙的路程分開三天。第一天住宿距離三小時車程的小鎮Merrit，基本上該小鎮沒有任何值得一看的景點，除了逛逛市中心那兩條街外，就只有吃飯睡覺，鈰上勉強有個鄉郊音樂節的展覽館，不過我不懂鄉郊音樂，對此完全沒有輿趣。第二天開車到卑詩省第三大城市Kelowna，是省內著名的酒鄉，湖畔兩岸有很多大小酒莊和哥爾夫球場，是輕鬆旅行渡假的好去處。早幾年有朋友在那兒結婚曾到此一遊，不妨看看舊文卑詩內陸酒鄉遊的介紹。今次純萃路過借宿一宵，只帶阿仔到市中心公園玩耍放電，沒有時間去什麼地方觀光。

從Kelowna到Banff北上走一號橫加公路車程五個半小時，途經Venon，Revelstoke，Golden等小鎮。連同中途停下來吃午飯，休息歇腳，上洗手間的時間，早上吃過早餐後開車，要到晚餐時份才抵達班芙，差不多開了一整天車。享受駕駛樂趣的朋友，必定喜歡開這段橫加公路。與平時在城市中開車整天要停紅綠燈，塞車煩人完全不同，在郊外的道路上開車暢通無阻，可以讓人隨心所欲地在馬路上飛馳。沿著河谷的公路登山而上，橫越海拔五千尺的磯山脈，看著兩旁高聳積雪的山峰，夾谷連綿不絕的綠色森林，時而大直路時而急轉灣，在超車線加速至時速一百四十公里，一口氣超越前面慢行的大貨車，那才是享受駕駛應有的感覺。愛好攝影的朋友，公路沿途有很多景點停車位，可以飽覽國家公園的湖光山色。沿途有一件小插曲，近日卑詩省天氣乾燥山火嚴重，橫加公路其中一段也有小規模山火，當然沒有滿山紅紅的火焰，不然早就封路了，但可以看見山腰有數處冒煙。最難得剛巧看見消防直升機吊著水彈來救火，平時阿仔讀故事書看得多，第一次親眼見到消防直升機十分興奮，可惜我在駕車沒法分心拍照。

班芙國家公園是加拿大首個國家公園，原本班芙只是橫加鐵路中途的一個補給站，洛磯山風景優美令很多旅客慕名前來，漸漸發展成一個夏天登山遠足露營看野生動物，冬天滑雪浸溫泉的渡假勝地。我不是攝影發燒友，去旅行只是手機隨便影相，不過班芙國家公園肯定會令風影攝影龍友著迷。洛磯山脈連綿不絕的高山，因為不同地質風化程度不同，山頂的岩峰各有特色，有些像金字塔，有些像堡壘，蔚為奇觀。不少高峰更是終年積雪，與山與山之間峽谷的原始森林，相映成趣。山頂溶了的雪水住下流薈聚成河，分別流向大陸兩岸的大西洋和太平洋。雪水顏色特別青藍亮麗，湖水平靜如鏡影照山峰的倒影，在太陽光照下閃閃生輝，如畫般的山與水。

班芙最著名的景點是哥倫比亞冰原，面積有三百平方公里（大約等於四個香港島的大小），積雪最深厚達三百五十米，自史前冰河時期以來從未融化。嚴格來說冰原位並不屬於班芙國家公園的笵圍，而是位於Jasper國家公園之內，兩個國家公園雙連接，而從班芙開車去冰原比Jasper近些，大約只要兩個半小時。我們選擇坐從班芙出發即日來回的Brewster巴士團，與登上冰川的怪獸巴士是同一間公司，雖然自已駕車去冰川然後購怪獸巴士票會便宜些少，但巴士團一條龍服務免卻排隊的煩麻。巴士沿途例牌停幾個景點讓遊客拍照鬆腳，車上導遊解班芙國家公園的歷史和趣事，這些故事自己駕車去就聽不到。我們的導遊更是打暑期工的讀地理大學生，秀知識給我們上了一堂地理課，淺白地講解不同岩石如何形成不同形狀的山峰，增長了不少冷知識。團費還包括一頓不錯的西式自助餐，在冰原旅客中心的餐廳邊看冰川邊吃，吃完直接登山舒服省時。

從旅客中心望過去，看不出冰川有多巨大，還因為冰川有一小半融化了，露出峽谷兩旁的岩石，我還有點兒看輕它。只不過是五十年前，冰川還是從山頂一直申延到公路旁，因為溫室效應全球暖化，冰川以每年五十米的速度融化，若果碳排放沒有改善，過多幾十就再看不到冰川了。普通汽車沒法駛上冰川，更不要說徙步登上去，我們轉乘坐每台造價百萬美元的特制雪地怪獸巴士。怪獸巴士緩緩駛進冰川，我才感受到冰川的巨大，山峽兩旁的岩石不是簡單的融冰後露出來，而是被冰川流過巨大的力量，把岩石整齊地砌開來。我們參觀那天日光普照，氣溫有二十五度，冰川上不是太冷，大在約十度左右，只是下降了十五度，著長袖衫加件風褸就可以。怪獸巴士駛到冰川一半左右，放旅客下車有二十分鐘自由活動時間。踏足冰川就好像在一個凹凸不平的溜冰場，要很小心行路不然很容易滑倒。冰川上最重要的活動是拍照，鏡頭除了對準冰川本身，冰川盡頭處冰原，兩旁山峰的小冰川外，不少遊客還與怪獸巴士合照，畢竟那是非常罕見的交通工具，全世界只有兩個地方有雪地怪獸巴士坐，其一處是這兒，另一處是冰島。落車時導遊派你一個水杯，用來裝冰川水喝。喝冰要水走到安全線內的最高點，在沒有其他人行走留下污染的地方，彎下身用杯子瓢起從冰原流下來的冰川水。冰川水味道清純冰涼，老實說與雪凍了的礦泉水沒有什麼分別，不過我總算是喝過了。

買豬肉送豬頭骨，看完冰川下山後，巴士團繼續前住下一個景點玻璃橋，也是怪獸巴士同一間公司經營。近年不少地方也興建同類玩意，美國大峽谷有，中國張家界也有，有峽谷的地方就有。你問我玻璃橋有什麼特別，只是看風景拍照的話，與停在馬路旁看沒有分別。宣傳廣告說什麼凌空漫步，體驗峽谷的驚險高度，我完全感覺不到。從玻璃橋向下望是很高，但肯定高不過百多層樓摩天大廈。若果不是跟團的話，玻璃橋可以不用去，自費入場可要三十多元，不值。看完冰川和玻璃橋，回程時大半車人都累得睡著了，回到班芙市已是晚飯時間，一天的冰川之旅美滿地完結。想看冰川就要趁早了，再過多十幾二十年，冰川融化後便就沒有得看了。

我們在班芙雖然訂了三晚酒店，但由為駕車關係第一天黃昏才到，最後一天一早便起程前住卡加利，實際上只有兩天時間在班芙。第一天去了參觀冰川，第二天行程便輕鬆些，留在班芙市附近活動。早上我們到與班芙市一河之隔的Cave and Basin National Historic Site，由國家公園管理的山洞琉磺溫泉博物館。在洛磯山脈笵圍有很多溫泉，而位於班芙的琉磺溫泉，更是最早被發現開發的溫泉。山洞溫泉故名思義，就是一個在山洞中的溫泉，遊人要穿越一條窄長的隧道才到達。山洞頂部有天然洞穴，讓陽光照進山洞內，由於是琉磺溫泉，有一陣臭雞蛋的氣味。很多年前遊人可以浸溫泉，不過現在因為環境保育的關係，已經不許遊客下水，以免影響溫泉內的生態，一些以琉磺為食的蝸牛和小魚。除了山洞溫泉外，公園內還有大大小小露天的琉磺池，經森林之中的棧道相連，很適合一家大細的簡易行山遠足。博物館前身是溫泉旅店，有義工扮演百幾年前起鐵道的工人，配合那年代的帳篷和工具，向遊客講解開拓加拿大西部的歷史。享受大自然風景與學習歷史相輔相乘，在博物館公園可以消磨一個早上。

下午於酒店登記後，便到班芙市中心逛街。班芙市不論向東南西北那個方向望，都看見到白頂（積雪）綠底（森林）的山峰，四面環山加歐陸小鎮的建築風格，風景很漂亮。班芙市只有三四條大街，十五分鐘便可以從一頭走到另一頭。基本上整個市中心都是遊客區，全是餐廳，咖啡店，商店，酒店等，我兼太過商業化。市內有不少特色商店，搜羅世界各不同糖果的糖果店，一年四季都買聖誕裝飾的店舖，滑雪露營戶外用品的專門店，當然少不了買加拿大手信如楓蜜或土著木雕的店舖。市內餐廳選擇眾多豐儉由人，平價快餐店麥記Subway有，價錢大眾化的連鎖餐廳如Spagetti Factory也有，高檔餐廳當然也有不少選擇，其中一餐我們挑選了著名扒房Chuck’s Steakhouse。這間餐廳特別之處在於牛扒的貨源，全部來都是自家農場出品，頂級Alberta AAA和牛。吃同樣級數的牛扒，價錢比在溫哥華便宜三分一，十分抵吃。

除了食野和買野外，班芙市本身就是一個公園，只要轉個灣離開店舖，便有立即置身郊野的感覺。由市中心出發沿著Bow River河伴的遠足徑走，大約十來二十分鐘便看到小瀑布，瀑布旁是宏偉的Fairmount古堡酒店，它是班芙市內最價五星級酒店。市內有兩個小型博物館，第一個是Banff Park Museum National Historic Site，這橦超過百年歷史的原條木屋隸屬國家公園，收藏過五千種不同生物的標本，全部都是班芙國家公園出沒的野生動物。地方不算很大，快則半小時，慢至一個小時，可以看完。第二個是Whyte Museum，收藏加拿大洛磯山地區的文化藝術展品，很明顯我對它沒有任何興趣。班芙市內的停車場很高科技，入口處有顯示該處有多少空位，司機不用浪費時間駛入去。，大街上亦有顯示不同停車場那裏有空位，只要跟著指示搵位泊車十分容易，最多可能要行遠些少。

班芙市還有三個主要景點，我們只去了半個。第一是琉磺山登山纜車，冬天滑雪夏天觀光。第二個是上班芙溫泉，山洞溫泉關閉了，只剩下這個溫泉對公眾開放。第三個是遊船河，坐小船遊覽距離班芙市半小時車程的Minnewanka湖。Minnewanka湖與Two Jack湖相連，後者離班芙市最近的露營場地。因為時間關係我們沒有去頭兩處地方，第二天吃完晚飯還未天黑，不想回酒店又不想行街，便開車過去Minnewanka湖看看。只計半個是因為去看了個湖，但沒有坐小船出湖遊船河。我們只是在湖伴玩拋石仔，在冰涼的雪山湖水中浸腳，差不多過了日落才回酒店。

這次在班芙因為價格和日子關係，我們三晚分別住三間不同酒店，除了每天都要執行李外，行李放在酒店房還是放車尾廂分別不大，沒有對旅程構成不便。連同Kelowna中途停一晚的酒店，可以推介給打算去班芙旅行的朋友作參考。

Hillcrest Fram Market B&B (Kelowna)

這間四合一B&B很有趣，，位於Kelowna市的外圍，集民宿，農場，咖啡店，菜市場於一身。民宿建在公路旁的山坡上，附近是民宿主人的果園菜園，停車場還停了一台拖拉機。民宿在咖啡店和菜市場的二樓，共有四間客房，可以遠眺Okanagan湖，可惜房間露台對正公路，有點大剎風景。咖啡店只叫早餐和午市生意，菜市場下午五時亦關門，公路入黑後亦很少車，初時還擔心會嘈吵，原來晚上十分寧靜。B&B包早餐，自已落樓去咖啡店點餐，指指鼻哥不用俾錢。咖啡店的早餐看來在當地頗出名，一朝早

Juniper Hotel & Bistro (Banff)

Juniper酒店位於橫加公路轉入班芙市的出口，一橦酒店孤怜怜建築在山崖上。這個酒店出名是看風景，可以看到Bow River穿過班芙市中心流向Vermillion湖。酒店的露天餐廳，可以看風景的hot tub也是買點。可惜我們的房間向另一面，只望到停車場和一片樹林。房間非常狹小，不知是否清潔不乾淨，害我整晚打噴嚏流鼻水。房租不包早餐，餐廳早餐的價錢貴得完全不值，大慨賣風景多於賣食物。我認為這間酒店物非所價，尤其是我那間沒有景觀的房間，不過因為那天要早起身去冰川，剛好在酒店等巴士時看到日出，看見太陽在群山中升起，我大慨明白為什麼這間酒店排名會如此高。住這間酒店，一定要訂有觀景的房間，價錢只不過多二十元一晚。住沒有觀景的房間，其他地方有更好的選擇。

Blue Mountain Lodge Banff

這個酒店位於班芙市中心內，行街行到累可以回去休息，地點十分方便。酒店超過百年歷史，多年來不知改建了多少次。房間非常狹窄，最差是洗手間，通風抽氣和沖涼水壓不夠，大慨是老房子的通病。酒店沒有冷氣，下午太陽猛烈時非常悶熱。不過到晚上日落後，班芙的氣溫很舒服，大約只有二十度，打開窗開風扇驅走熱氣，倒不致於熱到睡不著。不過一分錢一分貨，這個酒店是三間酒店中最便宜，所以盡管房間質素客觀上差過Juniper，但心理上我寧可揀住這間酒店。

A Banff Boutique Inn-Pension Tannenhof

在班芙市河對岸森林中的精品酒店，今次班芙市住得最舒服的酒店。房間是cabin風格非常寬闊，還有火爐和天窗，關掉燈可以在躺床上看星空。洗手間的浴缸很大，可以浸泡泡浴。我最歡喜是背對於樹林的室外玄關，放了兩張梳化椅，整個空間有紗窗隔開不怕昆蟲來襲，在那兒聽著樹林的蟲聲，看書乘涼很寫意。同樣一分錢一分貨的道理，這間酒店是整個旅程中最貴的一晚。

離開班芙後，我們下一站參觀恐龍博物館。Royal Tyrell Museum位於卡加里以西個半小時車程的小鎮Drumheller，是世界十大恐龍博物館之一，超過五萬平方呎的展覽廳，展出四十多隻不同種類的恐龍化石。除了化石展覽外，館內更有設備完善的考古實驗室，修復和整理從鄰近恐龍國家公園發掘出來的化石。從班芙開車去Drumheller需時三個小時，這段公路非常沉悶，與洛磯山的風景完全不同。在阿省一望無際的廣闊平原上，半個小時直線行車沒有絲亳轉彎，景色沒有任何變化，望到地平線盡頭都是金黃色的麥田。早上出發離開班芙，加上吃午飯所花的時間，抵達博物館時已是下午兩點。我們沒有計劃在Drumheller過夜，打算看完恐龍後開車到卡加里才入住酒店。雖然博物館晚上九時才關門，因為要趕在入黑前到達卡加里，減去車程所需的個半小時，我們只能逗留至五時半左右。事後孔明，我們其實應該住在Drumheller，因為恐龍博物館實在太多東西看，只得半天完全不夠時間。反而卡加利毫無特色可言，回程時路過順道看看便足夠。

恐龍博物館的主角當然是恐龍化石，展覽廳分開為兩個主要常設展覽，外加幾個定期更新主題的展出。展館前半部以考古科學為主，向遊客講解化石如何形成，如何發掘和修復化石。正如其他博物館一樣，遊客可以租自助錄音導遊，拿著耳機聽展品的資料。恐龍博物館除了展覽廳外，還附設加拿大最大的化石考古工作室，遊客可以隔著大璃玻，看看考古學家如何工作，好似在玩立體拼圖般，把化石砌出一副完整骸骨。在展覽廳設有工作檯，考古學家輪流當值表演修復化石，遊客不單可以近距離觀看，還可以與他交談問問題。阿仔對修復化石很感輿趣，看著考古學家工作很久也不願離去。他回到學校和同學仔玩考古掘化石時，懂得很裝模作樣地又用鏟又用掃，懶專業用不同的工具去挖骨頭。展館後半部按歷史年份陳列，從寒武紀的巨型三葉蟲開始，到古生代各種古怪的魚和爬蟲，到侏羅紀和白堊紀的各種恐龍，到古近紀的長毛象，不同紀元的物種化石。可惜我們沒有時間，後半部只能走馬看花，以極速十五分鐘走過五百萬年的歷史。

雖然化石實物很珍貴罕見，但看展覽只單方向地吸收知識，小朋友難免感到沉悶。阿仔見到大化石嘩嘩嘩幾聲後，很快便沒有耐性細閱資料，寧可看牆上正在播著恐龍的電視。所以恐龍博物館亦設有不少小朋友活動，互動教學才能令小朋友留下深刻印像。博物館每天都有不同兒童節目，去參觀前要看看當日的時間表計劃行程，以免錯過活動的時間。免費活動有講故事時間和科學教室，有義工哥哥姐姐讀恐龍故事書，表演簡單的科學實驗。付費活動最熱門的是掘化石，帶小朋友去戶外考古場地，拿起鏟和刷當小小考古學家，可惜我們遲到錯過時間了。我們只好退而求其次，參加了化石模型製作班，老師先從真化石倒印出矽膠模，然後我們用石膏粉開水倒入去，等半個小時石膏乾定了，便有一個化石模型帶回家。製作模型只用了十五分鐘，大人可能覺得有點低能，不過小朋友對整自已的化石很有興趣。

在等候石膏乾的時間，老師給我們上了一堂考古課，學了不少考古學的冷知識。原來大多數博物館展出的化石都是石膏模型，如何分辨真化石和模型，單看外觀是分不出來，模型和化石最大的分別的重量。如果看見幾根線可以吊起一隻恐龍骸骨，又或暫那副骸骨可以自已站立，那肯定是石膏模型。真化石要用鐵架來支撐，不過鐵架有礙觀膽，隻恐龍似殘癈毫不威武，所以通常都是用模型來展覽。老師還傳真化石和石膏模型給我們看，真化石很重，石頭嘛，當然很重，石膏模型很輕。平日看博物館沒有機會摸到化石，今次上堂親手拿著鸚鵡螺，恐龍牙齒和爪的化石，還可以低能地把恐龍牙放在嘴旁扮恐龍拍照，落堂還有一件石膏模型紀念品帶回家，堂費每人只需十元很超值。

老實說，卡加里完全沒有什麼好看，如果七月去看牛仔節會很熱鬧，但其他時間去，不外乎一個很沉悶的典型北美城市。不過阿省有兩樣好處，一是油價平，九十五仙一公升汽油，比卑詩省平三分一。二是牛扒平靚正，阿省出名盛產AAA牛肉。我們離開恐龍博物館後，趕住在卡加里市中心食晚餐，我們在卡加里最出名的扒房之一，Saltlik Steakhouse訂了位鋸扒。那天開了前後六個小時車，行了幾個鐘博物館，我只想盡快到酒店睡覺，牛扒好吃是很好吃，不過太倦無法細味品嚐，有點兒浪費了塊牛扒。

在卡加里我們住在Tending Gardens B&B，一橦很古色古香的民宿。屋主是室內設計室師，房間的佈置很有創意。睡床用真樹枝裝飾床框，好似睡在森林一樣。不過我怕自已太反瞓，一腳踢爛床尾的樹枝，要瞓得很小心。小朋友房是女孩子的夢想房間，只我不知道那個是美夢還是惡夢。房間活像童話書中公主房間的樣子，除了公主床梳裝枱外，還有很多漂亮的古董洋娃娃。不知何解，可能我看得鬼片外，潛意識覺得古董洋娃娃很恐怖。想起晚上她們看著你睡覺，恐怕已經嚇到會失眠。幸好阿仔年紀細未看過鬼片，不當得洋娃娃是一回事。

告別卡加里後，便開始踏上歸途，不過回家路遙遙，還要駕多三天車程。我們回程時選擇另一條路，向南下穿過Cranbrook和Oosoyoos地區，剛好卑詩省南部兜一個圈。卡加里到Cranbrook要六個小時車程，先向西行沿著從班芙方向來的一號公路回去。不過我們今次我們不停班芙，而位於班芙附近的小鎮Canmore停車吃午餐。雖然兩者同是遊客區，與過極度商業化的班芙比較，Canmore還保留著小鎮風情。Canmore的酒店以一般平民化Holiday Inn，Best Western等連鎖集團為主，不似班芙主要都是豪華渡假酒店，整個小鎮的物價也便宜些，不過就欠缺特色商店。

穿過班芙後，我們離開一號公路，南下九十三號公路，穿過Kootenay國家公園。這個國家公園早幾年經歷火山浩劫，公路兩旁還可以看見燒焦了的樹木，新生的樹林從焦土重新中長出來，大慨十年八年後森林便回復火災前的原貌， 大自然的生命力真是旺盛。洛磯山脈因為地理關係，有不少溫泉。在國家公園笵圍內，離南端出口不遠，便是著名的山中溫泉Radium Hot Spring。溫泉由政府營運，感覺就好似在荒蕪人煙的山中，開了一座公眾泳池。溫泉有三個泳池，最近泉眼的小池最熱，水溫高達四十四度，其次是浸水玩水的熱水池，最後是游水的廿五米冷水池。溫泉水無色無味，含有放射性礦物鐳radium，溫泉的名字由此而來。雖然鐳是致癌物質，不過溫含量非常非常少，比起穿過大氣層從太空來的輻射份量還低，所以對人體絕對安全。從早上開始駕了大半車天，來到藍天綠樹的山中溫泉，正好浸浸溫泉消除疲勞。雖然溫泉在山卡啦，不過淋浴設施一應俱全，還附設Spa美容中心。就算忘記帶游泳用品也不緊要，溫泉有泳衣毛巾租借服務。

我一直以為全個卑詩省都是同一個時區，原來Cranbrook地區是跟阿省的中部時間。心想反正過時區多一個鐘出來，有時間可以慢慢享受浸溫泉。結果原本打算六半時吃飯，挑選了一間在當地十分著名的德國餐廳，去到餐廳才發現遲了一個鐘，餐廳全院滿座沒有空枱。於是我們只好回到酒店餐廳，求其找點東西吃完睡覺。

南下Cranbrook地區行程的其中一個重點行程，是去參觀Kimberley’s Underground Mining Railway地下礦場博物館。位於Kimberley的Sullivan Mine礦場，曾經是世上最大的錫鉛銀礦，礦場深入地底二千多呎，全長超過五千呎的地底鐵路，運送礦工器材入坑，運送開採的礦物上地面。從1892年發現礦藏以來，直到2001年因礦場柘褐而關閉，一百年來是卑詩內陸地區的經濟支柱。礦場關閉後，開礦公司的老細出錢出力，把它改建為地下礦場博物館，推廣採礦科學的教育。遊客可以坐運送礦工的小火車進入礦坑，體驗礦工在地底下不見天日的工作環境。

小火車從博物館車站開出，鐵路沿著小溪而上，經過一些癈棄的礦場火車，大約十分鐘便進入隧道入礦場。遊客進入的部份並非真正礦場，因為荒癈的礦場很危險，部份隧道已被地下水淹沒，礦坑日久失修有可能隨時倒塌，我們只是入去最上層改建而成的模擬礦坑。小火車在地底車站停下來，迎接我們是一個退休的老礦工，他向我們講解礦場的日常運作，展示各種不同的鑽探發掘機器，細說開礦生涯的小故事。鑽頭開動時非常嘈吵，當十數台鑽頭同時發出的嘈音，大慨會令人十分頭痛。礦工的薪金十分可觀，不過同時也是賭命的工作，一個不小心礦坑下陷，可會慘遭活埋。每次進入礦坑，都要有可能永遠都不會出來的心理準備。

現代礦場是一個階級分明的地方，地質學家負責碪探出礦藏的方位，不過他們甚少在前線作戰。礦工是現場最高權力的執行者，決定在那一個地方爆破開採，憑經驗和直覺去確保礦坑的安全。一般工人要聽從礦工的命令，搬運儀器，清理碎石，搭建隧道支柱等等。開礦一般的工序是先挖隧道建造火車路軌，把器材運到礦藏附近，然後從路軌開始向礦藏方向鑽探爆破，把掘出來礦石打碎經由火車運上地面。當那一塊礦物開採完畢，礦工便會住礦坑灌水泥把它填滿，防止空洞下陷影響上層的結構。

從地下礦坑出來，小火車下一站停礦場發電廠，內有兩組巨型水力發電機，供應整個礦場運作所需的電力。現在發電廠已經關閉，不過老礦工特地示範發電機如何運作，還請了阿仔出去按大大的綠色掣啟動機組，讓巨大齒輪轟隆隆地緩緩轉動。發電廠中展覽礦場的立體模型，礦場地下坑道錯縱複雜，在未有電腦繪圖的年代，根本沒法使用一般平面紙地圖，要靠立體模型去計劃開採的工程。模型中綠色的管道是火車路軌，上面咖色的長條是開採完的礦坑，已經用碎石和水泥填滿封死。礦藏呈一塊大飛碟形狀，傾斜地埋藏在高山之中。礦藏原本是幾百萬年前的外星殞石，撞落地球後埋在土地裏。經過地質變化，散開變為飛碟形狀，因地殼運動隨連山一起升上來，最後山被風雨侵蝕，露出礦藏的一角讓人類發現。

採礦對會嚴重破壞環境，當年礦場全力運作之時，從礦場排出的癈氣和熱力，讓礦場所在的山寸草不生，整個山光禿禿沒有生氣。礦場關閉施行綠化回恢計畫，短短十多年那座山便重新長出森林，變回動物的棲息容身之所。舊發電廠展示礦場關閉前後的衛星圖片，見證大自然的生命力。離開發電廠後，小火車慢慢駛回總站，結束兩個小時的地礦場下之旅。火車站內有小小禮品店，原來老礦工還是作家，寫了本關於礦場歷史的書，記錄底百多年以來，採礦技術和人事的轉變。這個題材的書很罕見，深入淺出地講解採礦的知識，記錄一些礦工驚險有趣的小故事，書內還有老礦工的親筆簽名，我買了本給自已當手信留為紀念。

在Cranbrook是卑詩省洛磯山脈地區最大的城市，不過人口也只有二萬多人。自加拿大開拓西部以來，一直到今天都是太平洋鐵路的重要貨運輸紐，把卑詩省連繫到中部平原地區的中轉站。洛磯山脈地區風景怡人，有不少價廉美物的高爾夫球場，和郊野公園露營勝地，不過Cranbrook市本身十分沉悶，唯一有特色的景點就只有Canadian Museum of Rail Travel鐵路博物館。

這間鐵路博物館的收藏十分特別，其他鐵路博物館的展品多是火車頭，這兒則只有兩列客車車廂，不過這兩列車廂十分珍貴。第一列是完全收修的橫加快線豪華列車，在飛機還未普及的上世紀二十年代，火車曾經最方便快捷的交通工具。而連接大西洋和太平洋的橫加快線，當年與連接歐亞的東方快車齊名，被譽為在陸上行走的豪華酒店。當年從英國到香港，最快的路程是先乘船橫渡大西洋，然後坐上橫加快線，只需九十小時橫跨美洲大陸，到溫哥華轉乘開往中國的郵輪。火車上的餐廳和觀光車廂以今天的標準仍然是最高享受，最跨張是頭等車廂是有私人浴室，而浴室內是設有浴缸，旅客可以在火車上泡泡浴。可惜橫加快線只有短短十二年歷史，到了三十年代經濟大蕭條，豪華列車票價高昂乏人問津。一直到二次大戰過後才經濟復蘇，不過飛機早已取代火車，成為主要交通工具，火車的黃金年代一去不返。

第二列車廂是由兩組列車組合而成，前半截是半修愎狀態的太平洋鐵路客運列車，有各種不同類型的車廂，有日間使用的坐卡，普通臥卡，頭等臥卡，餐車等。普通臥卡的設計很特別，白天是四個兩對面對面的坐位，晚上下面的坐位對拍成為床，而上格床則是從頭頂放下來。睡上格床的旅客若果半夜要去廁所，要按鈴叫服務員拿梯子來，才可以從上格床爬下來。後半截列立立雜雜什麼車廂也有，有貨運列車在車尾給火車司機住的小紅車，有從農莊搶救回來內裏全部被打通的車廂，最有趣是當年英女皇訪加的御用專車。御用專車在退役後，被全國巡迴表演的馬戲團買下來，變成他們的起居室和員工宿舍，不過英女王睡過的房間仍然保存得很好。

相對起溫哥華和班芙的高消費，Cranbrook地區的酒店十分抵，價錢只有班芙的一半。因為價錢便宜，我們可以住得好一些。第一晚我們入住Kimberley Alpine Resort滑雪場渡假村酒店，夏天的滑雪場只是一個光禿禿的山坡，看見沒有雪的登山滑雪電梯的模樣很古怪。Kimberley是一個充滿德國風情的小鎮，鎮上有幾間德國餐廳，更有全卑詩省最大的咕咕鐘。可惜咕咕鐘壞了，看不到小鳥報時，還吃了我一個銀幣。

第二晚我們入住在原著民保留區內，St. Eugene Golf Resort and Casino哥爾夫球場渡假村酒店。這間酒店的前身是原著民的寄宿學校，主建築很古色古香，還看到紅磚砌出來的牆。新翼那邊起了一橦賭場，附設的酒店房間則很普通，就是很典型的保留區賭場酒店，亳無特色的三星房間，千篇一律的兩三層樓的矮木建築。幸好我們免費升級住在主建築三樓，房間面向哥爾夫球場一大片草地，早上起來打開窗外看風。感覺很心曠神怡。

從Cranbrook開車回溫哥華，我們選擇駕風景路線的三號公路，分兩天開車，每天開六小時，中間我們在Osoyoos住宿一宵。早幾年我曾到Osoyoos住天文館旅店，可惜那間旅店不歡迎小朋友，今次選擇了在Osoyoos市中心，新開張的Watermark Beach Resort Osoyoos沙灘渡假村酒店。美其名是沙灘酒店，但那個在Okanagan湖畔的人工沙灘細得可憐，反而酒店內的泳池有滑梯更好玩。我和阿仔吃過晚餐後去玩水，初時他不敢自己瀡滑梯，要我著他一起瀡下去，玩到後來習慣了，自己爬上去自己玩，只是要我在水中接著他。第二朝原來打算去沙灘游水，不過阿仔太喜歡瀡滑梯，加上早上湖上還有點冷，於是早上再玩多次水才check-out。

從Osoyoos到溫哥華途經很多農場，他們會在路旁開設蔬果檔，售賣本地新鮮收成的農作物。上次去Osoyoos我們回程時停在中一檔賣蔬果，時隔幾年今次我們隨便停一檔，進去後發現是同一檔，真是巧合。在歸途中順便買餸，平靚正，回到家不用再去超級市場。從Osoyoos一口氣開車到Hope，交通消息說一號公路到溫哥華大塞車，於是我們改行菲沙河北岸的七號公路，穿過Mission回到Coquitlam，看看平時走高速公路看不到的景色，就這樣結束我們十天的長征road trip，總共駕了差不多三千公里，開車很累但是一個新的體驗。