這個夏天與去年一樣，受疫情影響不能出國旅行，只好留在卑詩省遊玩，振興本土經濟。這個暑假我們一家人，去了Sunshine Coast陽光海岸玩了幾天，在寧靜的海邊小鎮遊山玩水，享受陽光與海灘，在林中行山親近大自然。陽光海岸是一座陸上孤島，雖然地理上連接著卑詩省大陸，但因為受高山阻隔陸路無法通行，只能靠汽車渡輪連接溫哥華。

汽車渡輪碼頭

汽車甲板留了空位讓乘客看海吹海風

從Horseshoe Bay碼頭出發，只需要一個小時的船程，大約與大嶼山到澳門的距離差不多。渡輪航行中穿越兩個大島中間的海峽，沿途景色優美。因為有疫情社交距離還未完全解禁，我們在船上留在汽車中，沒有往上層乘客找座位，但狗狗在車尾不耐煩，我放了牠出來帶汽車甲板散步。牠第一次坐船很興奮，牠好像很享受吹海風的樣子。不知道是因為疫情關係，還是汽車渡輪的設計本來如此，我發現汽車甲板上下層升降機旁，留空地方沒有泊車，還放幾個長椅讓乘客看海，更有給狗飲水的狗兜，十分貼心。

船上可以看到租住的Airbnb

這次旅程我們租住海景Airbnb，離Langsdale碼頭只有三分鐘，最重要是可以帶狗一起住。陽光海岸人口只有五萬人，只有兩個規模比較大些少的小鎮Gibson和Sechelt，大部份地方只是郊野公園和森林，只有一條沿海公路連接大部份居民，從一端開車住另一端不用一個小時。老實說陽光海岸山山水水的景色，與卑詩省其他地方大同小異，風景沒錯是很漂亮，但我又說不出有什麼特別。不過想休哉悠哉地渡假，享受一下海邊小鎮的寧靜，陽光海岸的確很舒服。

避風塘碼頭

船屋花園

Gibson鄰近在我們住宿，主要景點是停泊遊船的避風塘，還有陳年電視劇The Beachcombers在當地取景的打卡拍照熱點，不過我聽也未聽過那套電視劇。沿著海旁有一條散步徑，還有申延至巷口中心的觀景台。小鎮的大街兩旁有很多海景餐廳，我們每晚都去品嚐不同的美食。除了第一晚初到步沒有訂位留枱，結果只有鬼佬中餐館才有位。另外兩晚食了The Pink House和Barefoot Gecko，前者是新派地中海fusion菜，後者是墨西哥餐廳，水準足以比媲溫哥華市中心餐廳，值得推介。

電視劇的道具船

海景餐廳

第二天我們一家出發到另一端的Ruby Lake遊水，紅寶石湖有一個人工沙灘，該處水清沙幼，游水時還在身旁見到有魚。不知道是偶然掉下水中，還是有人特地放在水裏，沙灘上浮了兩條大木，阿仔一時抱著木當水泡，一時又爬上木上騎著當船，十分好玩。游完水我們駕車去陽光海岸最遠的Egmont看看，那裏有幾個水上活動中心和Resort，還有一間小型博物館，講述陽光海岸原住民和早期開荒的歷史。沙灘好玩但沒有什麼特別，博物館的展品亦不太有趣，反而最特別是公路上的一個路牌，叫駕車人士小心烏龜過馬路，每年交配季節有很多烏龜會過馬路回去原居地生蛋，可惜我沒有看到烏龜過馬路的奇景。

紅寶石湖沙灘

水清沙幼

小型博物館

古董車

烏龜過馬路

第三天我們在Sechelt附近活動，早上去Davis Bay的長石灘行行，可以看到對岸溫哥華島。阿仔在潮退後的石灘拾貝殼，隻狗則四處嗅海水的味道。午餐我們入Sechelt市中心買外賣，去Sechelt北邊眺望海灣的Porpoise Bay Provincial Park野餐。省公園內設有沙灘，但不似湖水會給太陽曬暖，海水有水流水溫比較凍，阿仔只能玩水不能游水。在Sechelt市中心買外賣時，意外發現一個尚未絕種的租帶舖，正好解釋給阿仔聽未有Netflix前，古人是如何看在家中電影。

一望無際的長石灘

被海浪衝上岸的貝殼

尚未絕種的租帶舖

 省公園內的沙灘

曬太陽

玩完水後，就去遊山，遊山玩水的次序反轉了。省公園往北十五分鐘車程是Hidden Groves樹林行山徑，喜歡行山的朋友有全長十六公里的行山徑，置身古木參天的樹林中，而且很歡迎狗隻一同行山，不必帶狗帶綁著牠，可以讓牠通山走。我們一家有嬰兒又有狗，只能行最簡單最容易的一段路。行山徑中不設垃圾桶，所以不勵鼓狗主執狗屎，只要用樹枝把狗屎撥離路面，以免有人踩到就可以了，讓狗屎成為樹木的肥料。平時行狗執狗屎執得多，學小雲般用樹枝篤狗屎，倒是第一次。

請勿執狗屎

參天樹林

紅木

第四天就要回家了，早上起身施施然收拾行李，對著無敵海景吃完早餐後，就去Gibson市中心先吃午餐，然後四處逛逛才上船。Gibson有一個public market市集，原來打算順道買埋餸回家，不過那兒的食材價格昂貴，還是回到溫哥華才去超市買餸算了。Public market附設一個蚊型水族館，反正來到不如去看看。發現原來又要入場費，而且又沒有導遊講解，十五分鐘行完要收九元，又是貴得離譜。結果沒有什麼好看，索性早點去碼頭坐早一班船回來。

排隊搭船

再見陽光海岸

位於溫哥華島西端的海邊小鎮Tofino，風光如畫生活悠閒，是長週未渡假的好去處。從溫哥華市出發，車程大約五個小時，其中一半時間花在乘搭汽車渡輪上。在Nanaimo落船後一直向西走，穿過溫哥華島中部的山脈和環太平洋國家公園(Pacific Rim National Park Reserve)，沿途景色有山有水十分優美，又是九曲十三彎上上落落的山路，不愧為加拿大最美麗的駕駛路線之一。雖然駕長途車有點辛苦，但那揸段路絕不會覺得悶。別人去Tofino旅行，最常見的行程是滑浪，出海觀鯨和浸天然溫泉。我十幾年前去Tofino已經做過，今次帶小朋友以輕鬆渡假為主，我們的節目是住RV，行森林行沙灘，一些適合小朋友的活動。

來往溫哥華島的汽車渡輪

駕車穿過國家公園

Tofino是遊客區，酒店價錢比較昂貴，想便宜可以在國家公園露營，不過我們五月去時天氣還冷，有小朋友不適宜露營，怕會冷病，我們選擇了另類的住宿住RV，比酒店平少少，最緊要有暖氣。RV是露營車，有房有廚有廁，麻雀雖小五臟俱全，可以說是一間流動的房子。不過我們租的RV只有拖卡，長期定泊在營地出租給遊客。我們的營地Crystal Cove離Tofino五分鐘車程，主要是RV park和cabin，但也有幾輛不動RV出租。Cabin是非常豪華的木屋，向海有私人hottub的那幾間，價錢仲貴過住靚酒店。

看海的坐椅

私人沙灘

營地有個半私人沙灘，基本上是公眾沙灘，但隨了沙灘附近幾個營地，只有很少公眾停車位，所以沒有外人。五月天氣還很凍，加上長週又很大風，太平洋水溫又一年四季都冷，因從北極向南而下的水流，所以我們沒有游水，只是在沙灘玩沙。不過有些鬼仔鬼妹小朋友不怕凍，照樣在沙灘上玩水游水。住RV是一個特別的體驗，阿仔走上走落就最開心，最重要是在有廚房，BBQ爐和營火盆。住酒店一定要出街食，住RV可以自己煮食，省回一筆，反正Tofino晚上也沒有地方可以去。晚飯後在營地起營火玩燒棉花糖，行出去沙灘在沒有光污染的夜空看星星，看點書早點睡覺，很健康。

住RV露營車

一廳一房

平時營火通常買包炭來燒，今次住RV要用燒木頭。營地免費提供一份火木，RV有把大斧頭，我要自己劈柴起爐。睇電視見人劈柴好似好容易，原來都要慬得竅門先劈到。最初我劈極都劈唔開，睇隔離營個鬼佬點劈偷師，原來劈柴不是自己用力，是要雙手舉起把斧頭，用斧頭自身重量的momentum去劈舊木。只要落斧雙手夠定夠直，舊木就應聲一劈而開，斧聲清脆利落，十分有成功感。除了燒棉花糖外，我們還烤栗米，用錫紙包住放在火旁，同碳燒的烤法一樣，不過木頭烤出來特別香。用木烤香過用碳烤，用碳烤香過煤氣爐，煤氣爐又香過電焗爐。

劈柴

燒棉花糖

營火大會

我們今次的行程，可以用四個字來形容，遊山玩水。Tofino附近的環太平洋國家公園，有長達十六公里的海灌，亦有古木參天的千年森林。除了少部份地區開發作露營營地外，國家公園是保育大自然的處女地。在國家公園修建了一條棧道，讓遊人可以走進森林，感受一下真正樹林的氣息。棧道分南北兩個圈，每個圈大約一公里長，慢慢行可以一個小時行一個圈。入到樹林聽到很多雀島聲，好彩的話還可以見到野生動物，如熊或狼，不過我們見不到。棧道沿塗有展示牌介紹不同的森林知識，原來新樹會在倒下來的樹幹長出來，然後落地生根用舊樹作養份，要經過幾百年舊樹才會被完全吸收。在森林見最大的一棵樹有成千歲，要五個人人手牽手才可以把它圍著。森中棧道都很容易行，那是一個與文明隔絕的世界，走完後有很禪的感覺。

千年森林

林中棧道

Tofino長灘，水不清但沙幼，風高浪急，是北美大陸首屈一指的滑浪勝地。我們去了行長灘，帶了小朋友玩沙的玩具，阿仔玩沙玩得很開心，執下貝殼起下沙堡，同普通沙灘玩沒有分別。十六公里長的沙灘，我們大慨只用了一百六十米。不過長灘上好多人玩滑浪，見他們扒下扒下游出去，等個靚浪來就站在滑波板上，乘風破浪衝回沙灘。最勁的人滑得很有型，還可以裡浪頂凌空跳起來，不過我見大部份人站不過五秒就跌落水。五月氣溫還是有點冷，沙灘上有不少人生火圍爐取暖，弄得成個沙灘很大煙，破壞了太平洋風岸的美景。如果要游水玩沙，我寧可回營地的半私人沙灘，除非滑浪否則不建議去長灘，打完卡拍完照可以走人。

藍天碧海

滑浪的人

在Tofino隔著國家公園的另一端，是另一個小鎮Ukulele，此鎮比較少遊客，多是本地人在此工作生活，餐廳的價錢亦大眾化些。Ukulele有一段景色很美的Wild Pacific Trail，在一個差不多四面環海的半島上，源著海邊懸崖建成的行山徑。比起Tofino那邊的長灘，這兒沿岸很多岩石和小島，巨浪拍打著激起浪花很壯觀，好似日本片東映的片頭。行山徑一圈二點六公里，二個小時輕輕鬆鬆行完，全程大部份都在樹蔭下行，不怕太陽曬行得辛苦。每隔一段路就設有長椅和觀景台，遊人可以坐下來休息觀浪。半島的最尖端有一座小小燈塔，未建燈塔前這兒被稱為太平洋的船隻墳場，大帆船年代很多船被巨浪衝埋岩石撞沉，據說水底下還有未被發現的沉船寶藏。來這兒除了觀浪外，還有機會見到鯨魚，遷移季節會成群游過燈塔對出的海面，不過我們去時並不是遷移季節。

燈塔

觀浪

原本天氣報告遇測長週未會下雨，很擔心落雨要困在營地裏，沒有得去樹林和海灘現。好彩星期六日兩天都天晴，只是隔中陰天有雲，星期一才下起大雨來。那天主要駕車從Tofino回來，下雨只是山路開車要開慢些，沒有影響到我們計劃好遊山玩水的行程。

在Cranbrook是卑詩省洛磯山脈地區最大的城市，不過人口也只有二萬多人。自加拿大開拓西部以來，一直到今天都是太平洋鐵路的重要貨運輸紐，把卑詩省連繫到中部平原地區的中轉站。洛磯山脈地區風景怡人，有不少價廉美物的高爾夫球場，和郊野公園露營勝地，不過Cranbrook市本身十分沉悶，唯一有特色的景點就只有Canadian Museum of Rail Travel鐵路博物館。

這間鐵路博物館的收藏十分特別，其他鐵路博物館的展品多是火車頭，這兒則只有兩列客車車廂，不過這兩列車廂十分珍貴。第一列是完全收修的橫加快線豪華列車，在飛機還未普及的上世紀二十年代，火車曾經最方便快捷的交通工具。而連接大西洋和太平洋的橫加快線，當年與連接歐亞的東方快車齊名，被譽為在陸上行走的豪華酒店。當年從英國到香港，最快的路程是先乘船橫渡大西洋，然後坐上橫加快線，只需九十小時橫跨美洲大陸，到溫哥華轉乘開往中國的郵輪。火車上的餐廳和觀光車廂以今天的標準仍然是最高享受，最跨張是頭等車廂是有私人浴室，而浴室內是設有浴缸，旅客可以在火車上泡泡浴。可惜橫加快線只有短短十二年歷史，到了三十年代經濟大蕭條，豪華列車票價高昂乏人問津。一直到二次大戰過後才經濟復蘇，不過飛機早已取代火車，成為主要交通工具，火車的黃金年代一去不返。

第二列車廂是由兩組列車組合而成，前半截是半修愎狀態的太平洋鐵路客運列車，有各種不同類型的車廂，有日間使用的坐卡，普通臥卡，頭等臥卡，餐車等。普通臥卡的設計很特別，白天是四個兩對面對面的坐位，晚上下面的坐位對拍成為床，而上格床則是從頭頂放下來。睡上格床的旅客若果半夜要去廁所，要按鈴叫服務員拿梯子來，才可以從上格床爬下來。後半截列立立雜雜什麼車廂也有，有貨運列車在車尾給火車司機住的小紅車，有從農莊搶救回來內裏全部被打通的車廂，最有趣是當年英女皇訪加的御用專車。御用專車在退役後，被全國巡迴表演的馬戲團買下來，變成他們的起居室和員工宿舍，不過英女王睡過的房間仍然保存得很好。

相對起溫哥華和班芙的高消費，Cranbrook地區的酒店十分抵，價錢只有班芙的一半。因為價錢便宜，我們可以住得好一些。第一晚我們入住Kimberley Alpine Resort滑雪場渡假村酒店，夏天的滑雪場只是一個光禿禿的山坡，看見沒有雪的登山滑雪電梯的模樣很古怪。Kimberley是一個充滿德國風情的小鎮，鎮上有幾間德國餐廳，更有全卑詩省最大的咕咕鐘。可惜咕咕鐘壞了，看不到小鳥報時，還吃了我一個銀幣。

第二晚我們入住在原著民保留區內，St. Eugene Golf Resort and Casino哥爾夫球場渡假村酒店。這間酒店的前身是原著民的寄宿學校，主建築很古色古香，還看到紅磚砌出來的牆。新翼那邊起了一橦賭場，附設的酒店房間則很普通，就是很典型的保留區賭場酒店，亳無特色的三星房間，千篇一律的兩三層樓的矮木建築。幸好我們免費升級住在主建築三樓，房間面向哥爾夫球場一大片草地，早上起來打開窗外看風。感覺很心曠神怡。

從Cranbrook開車回溫哥華，我們選擇駕風景路線的三號公路，分兩天開車，每天開六小時，中間我們在Osoyoos住宿一宵。早幾年我曾到Osoyoos住天文館旅店，可惜那間旅店不歡迎小朋友，今次選擇了在Osoyoos市中心，新開張的Watermark Beach Resort Osoyoos沙灘渡假村酒店。美其名是沙灘酒店，但那個在Okanagan湖畔的人工沙灘細得可憐，反而酒店內的泳池有滑梯更好玩。我和阿仔吃過晚餐後去玩水，初時他不敢自己瀡滑梯，要我著他一起瀡下去，玩到後來習慣了，自己爬上去自己玩，只是要我在水中接著他。第二朝原來打算去沙灘游水，不過阿仔太喜歡瀡滑梯，加上早上湖上還有點冷，於是早上再玩多次水才check-out。

從Osoyoos到溫哥華途經很多農場，他們會在路旁開設蔬果檔，售賣本地新鮮收成的農作物。上次去Osoyoos我們回程時停在中一檔賣蔬果，時隔幾年今次我們隨便停一檔，進去後發現是同一檔，真是巧合。在歸途中順便買餸，平靚正，回到家不用再去超級市場。從Osoyoos一口氣開車到Hope，交通消息說一號公路到溫哥華大塞車，於是我們改行菲沙河北岸的七號公路，穿過Mission回到Coquitlam，看看平時走高速公路看不到的景色，就這樣結束我們十天的長征road trip，總共駕了差不多三千公里，開車很累但是一個新的體驗。

告別卡加里後，便開始踏上歸途，不過回家路遙遙，還要駕多三天車程。我們回程時選擇另一條路，向南下穿過Cranbrook和Oosoyoos地區，剛好卑詩省南部兜一個圈。卡加里到Cranbrook要六個小時車程，先向西行沿著從班芙方向來的一號公路回去。不過我們今次我們不停班芙，而位於班芙附近的小鎮Canmore停車吃午餐。雖然兩者同是遊客區，與過極度商業化的班芙比較，Canmore還保留著小鎮風情。Canmore的酒店以一般平民化Holiday Inn，Best Western等連鎖集團為主，不似班芙主要都是豪華渡假酒店，整個小鎮的物價也便宜些，不過就欠缺特色商店。

穿過班芙後，我們離開一號公路，南下九十三號公路，穿過Kootenay國家公園。這個國家公園早幾年經歷火山浩劫，公路兩旁還可以看見燒焦了的樹木，新生的樹林從焦土重新中長出來，大慨十年八年後森林便回復火災前的原貌， 大自然的生命力真是旺盛。洛磯山脈因為地理關係，有不少溫泉。在國家公園笵圍內，離南端出口不遠，便是著名的山中溫泉Radium Hot Spring。溫泉由政府營運，感覺就好似在荒蕪人煙的山中，開了一座公眾泳池。溫泉有三個泳池，最近泉眼的小池最熱，水溫高達四十四度，其次是浸水玩水的熱水池，最後是游水的廿五米冷水池。溫泉水無色無味，含有放射性礦物鐳radium，溫泉的名字由此而來。雖然鐳是致癌物質，不過溫含量非常非常少，比起穿過大氣層從太空來的輻射份量還低，所以對人體絕對安全。從早上開始駕了大半車天，來到藍天綠樹的山中溫泉，正好浸浸溫泉消除疲勞。雖然溫泉在山卡啦，不過淋浴設施一應俱全，還附設Spa美容中心。就算忘記帶游泳用品也不緊要，溫泉有泳衣毛巾租借服務。

我一直以為全個卑詩省都是同一個時區，原來Cranbrook地區是跟阿省的中部時間。心想反正過時區多一個鐘出來，有時間可以慢慢享受浸溫泉。結果原本打算六半時吃飯，挑選了一間在當地十分著名的德國餐廳，去到餐廳才發現遲了一個鐘，餐廳全院滿座沒有空枱。於是我們只好回到酒店餐廳，求其找點東西吃完睡覺。

南下Cranbrook地區行程的其中一個重點行程，是去參觀Kimberley’s Underground Mining Railway地下礦場博物館。位於Kimberley的Sullivan Mine礦場，曾經是世上最大的錫鉛銀礦，礦場深入地底二千多呎，全長超過五千呎的地底鐵路，運送礦工器材入坑，運送開採的礦物上地面。從1892年發現礦藏以來，直到2001年因礦場柘褐而關閉，一百年來是卑詩內陸地區的經濟支柱。礦場關閉後，開礦公司的老細出錢出力，把它改建為地下礦場博物館，推廣採礦科學的教育。遊客可以坐運送礦工的小火車進入礦坑，體驗礦工在地底下不見天日的工作環境。

小火車從博物館車站開出，鐵路沿著小溪而上，經過一些癈棄的礦場火車，大約十分鐘便進入隧道入礦場。遊客進入的部份並非真正礦場，因為荒癈的礦場很危險，部份隧道已被地下水淹沒，礦坑日久失修有可能隨時倒塌，我們只是入去最上層改建而成的模擬礦坑。小火車在地底車站停下來，迎接我們是一個退休的老礦工，他向我們講解礦場的日常運作，展示各種不同的鑽探發掘機器，細說開礦生涯的小故事。鑽頭開動時非常嘈吵，當十數台鑽頭同時發出的嘈音，大慨會令人十分頭痛。礦工的薪金十分可觀，不過同時也是賭命的工作，一個不小心礦坑下陷，可會慘遭活埋。每次進入礦坑，都要有可能永遠都不會出來的心理準備。

現代礦場是一個階級分明的地方，地質學家負責碪探出礦藏的方位，不過他們甚少在前線作戰。礦工是現場最高權力的執行者，決定在那一個地方爆破開採，憑經驗和直覺去確保礦坑的安全。一般工人要聽從礦工的命令，搬運儀器，清理碎石，搭建隧道支柱等等。開礦一般的工序是先挖隧道建造火車路軌，把器材運到礦藏附近，然後從路軌開始向礦藏方向鑽探爆破，把掘出來礦石打碎經由火車運上地面。當那一塊礦物開採完畢，礦工便會住礦坑灌水泥把它填滿，防止空洞下陷影響上層的結構。

從地下礦坑出來，小火車下一站停礦場發電廠，內有兩組巨型水力發電機，供應整個礦場運作所需的電力。現在發電廠已經關閉，不過老礦工特地示範發電機如何運作，還請了阿仔出去按大大的綠色掣啟動機組，讓巨大齒輪轟隆隆地緩緩轉動。發電廠中展覽礦場的立體模型，礦場地下坑道錯縱複雜，在未有電腦繪圖的年代，根本沒法使用一般平面紙地圖，要靠立體模型去計劃開採的工程。模型中綠色的管道是火車路軌，上面咖色的長條是開採完的礦坑，已經用碎石和水泥填滿封死。礦藏呈一塊大飛碟形狀，傾斜地埋藏在高山之中。礦藏原本是幾百萬年前的外星殞石，撞落地球後埋在土地裏。經過地質變化，散開變為飛碟形狀，因地殼運動隨連山一起升上來，最後山被風雨侵蝕，露出礦藏的一角讓人類發現。

採礦對會嚴重破壞環境，當年礦場全力運作之時，從礦場排出的癈氣和熱力，讓礦場所在的山寸草不生，整個山光禿禿沒有生氣。礦場關閉施行綠化回恢計畫，短短十多年那座山便重新長出森林，變回動物的棲息容身之所。舊發電廠展示礦場關閉前後的衛星圖片，見證大自然的生命力。離開發電廠後，小火車慢慢駛回總站，結束兩個小時的地礦場下之旅。火車站內有小小禮品店，原來老礦工還是作家，寫了本關於礦場歷史的書，記錄底百多年以來，採礦技術和人事的轉變。這個題材的書很罕見，深入淺出地講解採礦的知識，記錄一些礦工驚險有趣的小故事，書內還有老礦工的親筆簽名，我買了本給自已當手信留為紀念。