今年暑假，因害怕疫情不能上飛機關係，沒有計劃出國旅遊，改為留在卑詩省自駕短途遊，就算中招也可以開車回家，不至於流落異鄉。這個週未我們一家前往Hornby Island住cabin體驗野外生活。Hornby Island是眾多Gulf Islands最北邊的小島，從溫哥華出發，要坐三程渡輪，先去溫哥華島，再駕車北上一小時，坐船過Denman Island，開車從島的一端住另一端，然後再坐多一程船才到步。由於暑假遊人眾多的關係，Hornby Island那艘只能載十五輛車的渡輪大排長龍，我們結果來回兩程都要等三班船兩個多小時。我們去的那程在Nanaimo的Airbnb先住宿一晚，旅程分開兩截還不算太辛苦。回程時一日內從Hornby Island直踩回溫哥華，早上八時離開營地，晚上七時才在馬蹄灣碼頭落船，車程足足十一個小時。

Hornby Island景色

有四十年船齡的汽車渡輪

Tribune Bay戶外教育中心

Hornby Island島上居民只有二千人，只有一間油站一間超市，沒有什麼好吃的餐廳。島上最著名的景點是Tribune Bay沙灘，水清沙幼一公里長的海灣，有「小夏威夷」美譽，相信是卑詩省風景最怡人的沙灘，我認為甚至比夏威夷Waikiki沙灘更好，因為Waikiki實在太多人了。我們住在Tribune Bay戶外教育中心，Tribune Bay沙灘近營地那端差不多是營地的私人沙灘，因為附近公眾沒有地方泊車。營地有水有電，還有一蚊兩分鐘的熱水沖涼，我們住cabin小木屋，甚至有爐頭雪櫃，非常豪華的glamping。不過因為在Tribune Bay省級公園內沒有排污渠，要用沒有沖水的室外流動廁所，有點嘔心。

小木屋

戶外教育中心除了給地方住外，營地內有攀石和high ropes等設施，亦提供kayak和paddle board。每天有三節每節兩小時的戶外活動，住客必須每天參加一至少節活動。活動十分適合一家大細參加，還有打暑期工的鬼妹兼任導遊和教練。扣除頭尾兩天的開車的時間，實際上只有兩天的活動，所以我們增取機會，每天參加兩節活動。第一天天氣不太好，天陰有驟雨，所以我們先玩陸上活動。早上我們參加了Lunar Beach觀光，從營地出多穿個樹林步行到島另一端的石灘，有很多奇形怪狀的石頭，還有看起來像沙但摸起來很硬的sand stone。石灘上有大大小小的潮池tidal pool，有很多有趣的海洋生物，還可以執起手掌那麼大的海星。中午那節我們休息，吃過簡單的自煮午餐後，便帶阿仔出去沙灘玩沙玩水。下午那節活動我們參加攀石，這是我第一次玩攀石，攀石看起來很容易，自己攀時原來很難，高塔的一半我也爬不到。有一段石的距離有點遠，不能用腳做力上升，我隻手又沒有力把自己拉上去，只好放棄。

石灘

潮池

大海星

食完晚餐後我們駕車環島遊，去看看別人的海邊別墅。可惜我們住的那兩天也有雲，晚上看不到星空。由於疫情關係營地只有四個家庭入住，所以晚上的營火會也取消了。我帶了些board game去和阿仔玩，而白天的活動很累人，所以很早就上床睡覺。島上有很多鹿，牠們完全不怕人，晚上甚至會闖進營地，偷食營地種的黑莓樹。因為廁所在室外，晚上去小便時要帶電筒。上廁時照到隻鹿，人和鹿都嚇了一跳。

攀石塔

High Ropes

第二天天朗氣清，最適合玩水上活動，所以整天都在沙灘玩。Tribune Bay沙灘要潮退才出現，潮漲時海水把整個沙灘淹沒。因為Hornby Island實在太隔涉，很多遊艇直接泊在海灣內來沙灘玩，不用和普通人迫車迫渡輪。早上我們先玩kayak，下午玩paddle board。我玩kayak時阿B坐在我膝上，不知是否他驚水，還是想要同媽媽坐，喊了足足二十分鐘。他一邊喊我一邊划，不過滕上坐了個人，划漿很難發力。一起玩kayak的另一個家庭，他們的小女孩也是坐在媽媽滕上，媽媽划得太大力，木漿撞到女兒的鼻子，真可憐。下午只有我和大仔玩paddle board，媽媽和阿B在沙灘上。我第一次玩paddle board，初初不懂平衡，成日跌落水。划了個大半個鐘後，忽然開竅懂得平衡，雙腳習慣要如何用力，不會踩得太大力翻艇。玩paddle board的技巧有點似滑雪玩mogul，雙腳隨著波浪起伏發力收力，讓身體的重心點保持在同一高度。阿仔初初不夠膽站在paddle board上，他跪著划不會跌落水。我成功地在站立平衡後，他也不甘示弱要站著划。小孩子平衡感好容易上手，他只跌了幾次落水就學懂了。

Tribune Bay沙灘

潮漲不見沙灘

潮退才有沙灘

再見Hornby Island

去完Hornby Island後，我很想有隻遊艇，喜歡去那個沙灘直接開船過去就可以，不用舟車勞動大半日。

這個夏天與去年一樣，受疫情影響不能出國旅行，只好留在卑詩省遊玩，振興本土經濟。這個暑假我們一家人，去了Sunshine Coast陽光海岸玩了幾天，在寧靜的海邊小鎮遊山玩水，享受陽光與海灘，在林中行山親近大自然。陽光海岸是一座陸上孤島，雖然地理上連接著卑詩省大陸，但因為受高山阻隔陸路無法通行，只能靠汽車渡輪連接溫哥華。

汽車渡輪碼頭

汽車甲板留了空位讓乘客看海吹海風

從Horseshoe Bay碼頭出發，只需要一個小時的船程，大約與大嶼山到澳門的距離差不多。渡輪航行中穿越兩個大島中間的海峽，沿途景色優美。因為有疫情社交距離還未完全解禁，我們在船上留在汽車中，沒有往上層乘客找座位，但狗狗在車尾不耐煩，我放了牠出來帶汽車甲板散步。牠第一次坐船很興奮，牠好像很享受吹海風的樣子。不知道是因為疫情關係，還是汽車渡輪的設計本來如此，我發現汽車甲板上下層升降機旁，留空地方沒有泊車，還放幾個長椅讓乘客看海，更有給狗飲水的狗兜，十分貼心。

船上可以看到租住的Airbnb

這次旅程我們租住海景Airbnb，離Langsdale碼頭只有三分鐘，最重要是可以帶狗一起住。陽光海岸人口只有五萬人，只有兩個規模比較大些少的小鎮Gibson和Sechelt，大部份地方只是郊野公園和森林，只有一條沿海公路連接大部份居民，從一端開車住另一端不用一個小時。老實說陽光海岸山山水水的景色，與卑詩省其他地方大同小異，風景沒錯是很漂亮，但我又說不出有什麼特別。不過想休哉悠哉地渡假，享受一下海邊小鎮的寧靜，陽光海岸的確很舒服。

避風塘碼頭

船屋花園

Gibson鄰近在我們住宿，主要景點是停泊遊船的避風塘，還有陳年電視劇The Beachcombers在當地取景的打卡拍照熱點，不過我聽也未聽過那套電視劇。沿著海旁有一條散步徑，還有申延至巷口中心的觀景台。小鎮的大街兩旁有很多海景餐廳，我們每晚都去品嚐不同的美食。除了第一晚初到步沒有訂位留枱，結果只有鬼佬中餐館才有位。另外兩晚食了The Pink House和Barefoot Gecko，前者是新派地中海fusion菜，後者是墨西哥餐廳，水準足以比媲溫哥華市中心餐廳，值得推介。

電視劇的道具船

海景餐廳

第二天我們一家出發到另一端的Ruby Lake遊水，紅寶石湖有一個人工沙灘，該處水清沙幼，游水時還在身旁見到有魚。不知道是偶然掉下水中，還是有人特地放在水裏，沙灘上浮了兩條大木，阿仔一時抱著木當水泡，一時又爬上木上騎著當船，十分好玩。游完水我們駕車去陽光海岸最遠的Egmont看看，那裏有幾個水上活動中心和Resort，還有一間小型博物館，講述陽光海岸原住民和早期開荒的歷史。沙灘好玩但沒有什麼特別，博物館的展品亦不太有趣，反而最特別是公路上的一個路牌，叫駕車人士小心烏龜過馬路，每年交配季節有很多烏龜會過馬路回去原居地生蛋，可惜我沒有看到烏龜過馬路的奇景。

紅寶石湖沙灘

水清沙幼

小型博物館

古董車

烏龜過馬路

第三天我們在Sechelt附近活動，早上去Davis Bay的長石灘行行，可以看到對岸溫哥華島。阿仔在潮退後的石灘拾貝殼，隻狗則四處嗅海水的味道。午餐我們入Sechelt市中心買外賣，去Sechelt北邊眺望海灣的Porpoise Bay Provincial Park野餐。省公園內設有沙灘，但不似湖水會給太陽曬暖，海水有水流水溫比較凍，阿仔只能玩水不能游水。在Sechelt市中心買外賣時，意外發現一個尚未絕種的租帶舖，正好解釋給阿仔聽未有Netflix前，古人是如何看在家中電影。

一望無際的長石灘

被海浪衝上岸的貝殼

尚未絕種的租帶舖

 省公園內的沙灘

曬太陽

玩完水後，就去遊山，遊山玩水的次序反轉了。省公園往北十五分鐘車程是Hidden Groves樹林行山徑，喜歡行山的朋友有全長十六公里的行山徑，置身古木參天的樹林中，而且很歡迎狗隻一同行山，不必帶狗帶綁著牠，可以讓牠通山走。我們一家有嬰兒又有狗，只能行最簡單最容易的一段路。行山徑中不設垃圾桶，所以不勵鼓狗主執狗屎，只要用樹枝把狗屎撥離路面，以免有人踩到就可以了，讓狗屎成為樹木的肥料。平時行狗執狗屎執得多，學小雲般用樹枝篤狗屎，倒是第一次。

請勿執狗屎

參天樹林

紅木

第四天就要回家了，早上起身施施然收拾行李，對著無敵海景吃完早餐後，就去Gibson市中心先吃午餐，然後四處逛逛才上船。Gibson有一個public market市集，原來打算順道買埋餸回家，不過那兒的食材價格昂貴，還是回到溫哥華才去超市買餸算了。Public market附設一個蚊型水族館，反正來到不如去看看。發現原來又要入場費，而且又沒有導遊講解，十五分鐘行完要收九元，又是貴得離譜。結果沒有什麼好看，索性早點去碼頭坐早一班船回來。

排隊搭船

再見陽光海岸

今年暑假在武漢肺炎下，全世界各國封關無法外出旅行，困在家中幾個月後，終於阿仔開學前去露營抖氣氣。行程最初想穿過Jasper去Edmonton，驚路程太遠又驚疫情，改去卑詩內陸Kelowna和Okanagan，最後都是嫌太遠兼Okanagan疫情爆發，於是近近地去了Squamish和Whistler，離溫哥華只是兩小時車程，出什麼問題也可以回家避難。上年去露營睡帳幕，今年反正沒有得出國旅行，索性豪華點租露營車，反正疫情關係沒有美國遊客，租露營車有特價優惠。

阿仔睡司機位樓上

主人床

露營車RV麻雀雖小五臟俱全 ，基本上就是一間會移動的酒店房，有床有枱有廚房有廁所。我們租一台中型可以住五人的露營車，三個人加一隻狗剛剛好，車尾一張雙人床，車頂有小朋友床，食飯枱還可以放下變一張雙人床，但我們就讓狗狗睡枱底。露營車看起來很大架，駕駛比想像中容易，說穿了只是一台改裝的Pickup Trunk。我們租了full service的營地，有水有電有污水渠，插三條喉就可以用，不拿擔心水箱冇水電池冇電，十分方便。下午可以開冷氣，晚上可以開暖氣，比起睡帳幕舒服多了。

小小的廁所

水、電和污水喉

雖然露營車水電任用，但污水箱還是會滿，每天要定時排污水，不然污水滿瀉就大件事。初時不知到污水箱用得多快，第一天一家人洗澡沒有排污水，第二日沖沖下涼發現不去水，連忙駁喉排污才輪到下個人洗澡，幸好沖涼洗碗和廁所是不同污水箱，如果廁所不去水大件事了。排污水如果操作無誤十分簡單，不出意外的話沒有想像中的恐怖。我在頭兩個營地一切正常，去到第三個露地排污時卻出了意外，營地的污水渠不知是有點塞還是只是有空氣泡，我排污時一下子打開全閥讓污水渠滿溢overthrow，雖然馬上關閥減但己經弄得成地污水臭氣薰天。幸好營地是位於懸崖邊，我大開水喉把污水全沖落山崖，下次排污時就醒目地要慢慢打開污水閥。

Paradise Valley 營位

森林中的公路

扒急流

租露營車最短要租一個星期，於是我們邊走邊玩，住了三個不同的RV營地，每個營地各有特色，三種完全不同的風格。第一個是Squamish的Paradise Valley Campground，這個營地以帳幕為主，只有少量的RV營地，由於疫情關係公廁不開放，帳幕不能入住，只接受自帶廁所的RV，所以整個營地十分寧靜。營地位於森林之中，每個營位隔得很開中間有很多樹，可以整個下午在營地休閑遊玩，享受大自然的氣息。營地旁有三文魚繁殖場，可惜疫情關係不開放給公眾參觀。在營地對開的河流上，可以看見玩扒急流的遊客。

Riverside 營位

湖畔野餐

湖中可以划艇，不怕凍也可游水。

滑雪道夏天變了草地

第二個是Whistler的Riverside Resort勝在方便，十分近Whislter Village，踏單車只要十分鐘。這個營地有cabin，有yurt，有帳幕位也有RV位，不過RV位就有點似停車場，只有一行矮樹相隔，除了野餐枱和火盆外，沒有多少可以玩耍的空間，營地只是用來吃飯睡覺的地方，要玩就出去Whistler玩。Whistler除了在Village逛街食雪榚外，活動是很平凡很休閑在湖畔公園野餐，於連接各大小湖泊的單車徑踏單車。夏天沒有得滑雪，但可以坐登山纜車上山頂觀光，或玩越野單車衝落山。不過我們冬天會去滑雪，玩越野單車阿仔又太細，纜車票價有點貴，便無謂上山了。

山崖邊的RV Park

營位無敵靚景

長住RV的家

第三個營地Whistler RV Park and Campground與之前兩個完全不同，離開Whistler二十分鐘車程的荒山野嶺，就是看美劇常見的那些RV Park，除了去旅行露營的人入住外，有些人把RV當家長期住在那裏。初初入住的感覺不大好，看上去就是一片空地的RV地車場，長期入住那邊就似高級難民營。我們的營位在山崖邊，從RV窗外看出去是Whistler山谷，風景十分優美，早上還可以看日出。因為營地空曠兼遠離市鎮沒有光污染，晚上能夠看到滿天的星空，甚至肉眼也能見到銀河系，晚上的觀星奇境是一大驚喜。營地中附設一個騎馬牧場，遊客可以參加騎馬遊，在森林中行山看風景。而阿仔第一次騎馬顯得十分開心，不過狗狗見到馬就不停地吠，大慨牠以為馬是一隻非常大的狗吧。

林中鐵道

出軌的火車卡

Whistler有很多風景優美的行山徑，我們一家大細又有狗，選擇了一條比較容易的行山徑Train Wreck Trail。在森林中出軌的癈棄火車卡，變成遊客打卡的景點。從停車處來回只需一個小時，不用登高上山很易行。行山看自然景色那裏也差不多，總之就空氣好景色靚吧。

遠望Whislter山

山中小橋

越野單車賽道

雖然疫情仍然持續，去完露營回來感覺精神充了電，不過始終睡RV沒有睡家中的床舒服，半夜野生動物走過又被狗狗嘈醒，回家後精神飽滿但身體疲倦，去完旅行很想繼續放假休息啊。

Juneau之後的下一個巷口是小鎮Sakgaway，當年加大拿育空地區淘金熱時，北上掘金建立起來的中轉站。Sakgaway人口只有一千多人，小鎮只有一條大街，在遊輪上一眼睇晒。大街上賣遊客貨的紀念品商店與Juneau大同小異，逛不逛也沒有什麼損失，大街的建築仍然保留西部風格，亦有不少當年淘金熱的歷史建築，值得一看。一八九六年在育空地區的Klondike發現大金礦，翌年兩吨重的黃金經海路運抵西雅圖，展開一場超過十萬人北上的淘金熱。

大街的背景是遊輪和雪山

全個小鎮一眼望晒

Sakagaway最受歡迎的excursion，是連接小鎮和加拿大白馬市的White Pass and Yukon Route窄軌登山觀光火車。鐵路在淘金熱時開始興建，可惜建成後金礦已經掘完，後來運送一般礦產從內陸至港口。二次大戰時因為日本計劃侵略阿拉斯加，鐵路一度被美軍接管，負責運送整備阿拉斯加的防衛。八十年代礦產業出口衰退，鐵路曾有一段時間關閉。到八十年代遊輪帶動旅遊業，鐵路重新啟用改建為觀光路線。鐵路沿途山勢險峻，風景透麗，冰川削出來的山谷特別窄和斜，與一般的山谷有很大分別。途經當年淘金熱時開辟的山徑，有一段路程特別險惡，超過三千匹駄貨的馬失足掉下，被稱為「死馬谷」。

坐小火車登山

冰川削出來的峽谷

鐵路全長一百七十公里，若果想坐足全程去白馬市，要早上六點半離船出發。我們選擇只坐最初登山的一段，從Sakagaway坐到加拿大邊境Fraser站，與加拿大海關打個招呼，給他們看看護照後，就轉乘巴士返回Sakagaway。大慨是我在加拿大境內逗留時間最短的一趟，下火車去上巴士前後不到十五分鐘。邊境車站位於海拔三千呎的White Pass平原，冬天時整個平原被冰雪覆蓋，夏天時雪山的溶雪在平原上形成大小不一的湖泊，與初段的山谷相比又是另一番景象。

美加邊界

白嶺平原

回程途中有特備節目，前住Liarsville淘金。當年Liarville是登山前的最後一個基地，曾經是很熱鬧的帳逢村，有各式各樣服務淘金者的店舖。今天什麼也沒有剩下，那兒的淘金帳逢村，是搭出給遊客看的景點。巴士抵步後有十數分鐘自由活動時間，給遊客去廁所（離邊景車站也有好一段路程），逛帳逢村和記念品店。然後有一個趣味小劇場，講述當年尋金熱的故事，只有兩個演員著古裝唱雙簧。然後來到戲肉體驗淘金，一人有一盆混有金箔的沙石，使勁地在水面搖啊搖。較重的金會沉在盆底，而較輕的沙石則隨水漂走。每盆保證淘到金，失手沖掉金箔的話，可以拿另一盆再試。雖說是百份百24k真金，其實與遊客區五元一小樽的金箔差不多的貨色。由於黃金的密度很高，一克金（成本大約五十美元）可以壓扃成一平方米。剪開成金箔碎入樽後，大慨每樽裏頭只有價值幾亳的黃金。我就淘金淘到手弱，不過阿仔就淘得很開心，主要是我幫他搖，這個年紀的小朋友，總是十分嚮住尋寶。

淘金帳逢村

講尋金熱的故事

淘金

最後一個靠岸的巷口是Ketchikan，是捕捉三文漁的漁港。這個小鎮沒有什麼特色，遊客區除了普通紀念品商店外，還有很多賣三文魚乾的店舖。有點像澳門賣牛肉乾豬肉乾，一碟碟放出來請你試食，價錢相宜和味道好吃，最啱賣回去當水信。除了不同品種的三文魚外，我還試吃了聖誕鹿肉(reindeer)香腸，很重的野味味道。阿仔投訢我不應該食聖誕鹿，說今年聖誕老人不會派禮物給我。
大遊輪與小遊艇

排隊賣三文魚的人龍

原住民跳舞

Ketchikan的excersion有點行貨，只是坐巴士在市內看了兩個表演。第一個表演是原住民跳舞和參觀圖騰柱工房，老實說有點悶，不過就當是認識當地文化。第二個比演很有趣，伐木工大挑戰。幾個大隻佬伐木工，分成美國和加拿大兩隊，比賽各種伐木技能。有鬥快劈樹，鬥快鋸樹，鬥快爬樹。最好看是飛斧頭表演，以及浮木水上漂大決戰，看看那個先失平衝跌落水。雖然明知比賽明顯地做馬，美加兩隊輪流一人領先一分，亦無損精彩的伐木表演。

飛斧頭

浮木水上漂

回程最後一天是sea day，在遊輪上休哉悠哉過了一日。早上同阿仔游水，下午對住個海睇小說，間中見到一兩條鯨魚。食完午餐，食下午茶，再食晚餐，然後食埋宵夜甜品，一覺睡醒就已經回到溫哥華。原本以為坐阿拉斯加遊輪會好悶，仲要是坐出了名是老人船的Holland America，估不到這個假期最舒適寫意。平時去旅行打衝鋒咁仲辛苦過返工，很久沒有試過放完假去完旅行回來後，真的覺得是叉滿電。

去阿拉斯加坐遊輪，最重要的景點並非停那個埠上岸，而是整艘遊輪駛進冰川灣國家公園Glacier Bay National Park，近距離觀看冰川。選擇遊輪要注意了，因為保育關係船隻數量有限制，不是所有船都去Glacier Bay，例如迪士尼遊輪就不去，只看另一個較細的冰川。Glacier Bay的面積超過十個香港，是美國第六大的國家公園，裏面有七大冰川，並且有很多種野生動物。

遊輪去Glacier Bay那天是sea day，遊輪一早駛進Glacier Bay，在海灣入口park ranger會坐快艇過來上船，他們有兩個重要任務，一是擔任遊輪的領航員，二是為遊客擔當導遊。遊客們穿著好大褸帶著望遠鏡，在甲板上欣賞兩岸壯麗的景色。今天海灣大部份地區，幾個世紀前還在冰封底下，長年累月被冰層覆蓋，把兩岸山脈侵蝕得非常險峻，被冰川削出來的山谷特別斜和深。當遊輪緩緩駛過海灣的小島和冰川，park ranger會用船上的廣播沿途講解。我們看見成群的鯨魚追著遊輪，站在懸崖上的熊人和山羊，遠看以為是浮木隨流漂流的海獺，還有過百隻肥美的海獅躺在沙灘上曬太陽。

遊輪緩緩向海灣深處前進，海面上的浮冰越來越多，冰山亦越來越大塊，沿途經過兩三個冰川，但船並沒有停下來。終於去到海灣的盡頭，今天的主角Margerie冰川，全長三十公里闊二公里高達一百米的巨大臨海冰川。冰川顧名知義是冰的河流，冬天山上的降雪比夏天溶化掉的多，一年復一年的積雪壓成冰層，地心吸力作用向下流動。大部份冰川落山後溶化為河流，只有很巨大的冰川才一直流到海中。船長把引擎關掉，把遊輪停在大冰川前面，開放船頭的甲板，接下來的一個小時，讓遊客一睹難得一見的自然奇境，冰川崩解。臨海冰川底部因為接觸海上而融化，導致上層巨大冰塊崩離掉落海變成浮冰。冰川崩解時會發出轟隆隆的巨大聲浪，原著民稱之為「白雷」。

第一次冰川崩解時我顧著談天，只聽見雷聲一響眾人歡呼，回過頭看只見冰塊跌落水彈起的霧。冰川崩解完全沒有先兆，我只好全神貫注看著冰川，等了十多二十分鐘後，終於親眼目睹這壯觀的景像。這個冰川冰的移動速度大約每天兩米，後面的冰把前面的冰推下海中。每天兩米算是中度活躍的冰川，在我們逗留的一個小時裏，經歷了三次冰川崩解。有些流動較慢的冰川每年才移動幾米，自然等不到看冰川崩解。另一些流動很快的冰川，每天可以移動三十米，太活躍產生太多巨大浮冰，令船隻不能駛近。與九十年代的舊照片比較，冰川明顯地後退了不少，以前Margerie冰川和隔鄰的Grand Pacific冰川是相連，組成六公里的超闊冰川斷崖。若果全球暖化持繼惡化下去，恐怕二十年後就沒有冰川可看了。

與冰川國家公園的景色比較，遊輪停泊的三個巷口，可以說是不值一題。花得起錢參加excursion當然好玩，可以坐水上飛機空中看冰川，乘直升機去雪山坐狗拉雪橇，包船出海釣三文魚等等，不過加起來分分鐘比遊輪本身還貴。第一個停泊的港口是阿拉斯加首府Juneau，我們沒有參加excursion，只是在市中心自已四處逛逛。遊輪碼頭旁有登山纜車，可以上山頂府瞰整個港灣的景色。市中心除了遊客區商店和政府辨公大樓外，基本上完全沒有其他東西看。Juneau唯一有趣的景點是阿拉斯加省級博物館，有恐龍化石，還有殖民年代和原住民的歷史。我們去那天剛好免費入場，碼頭只需步行十五分鐘，不過沒有多少遊客去看博物館。

三個港口都是那是店舖，賣的東西大同小異。最多是印有阿拉斯加字樣的紀念品，其次是原住民的工藝品，然後還有非常昂貴的皮草和鑽石。阿拉斯加天氣凍，野生動物皮厚毛靚，皮草倒算是阿拉斯加的特產。雖然因為政治正確問題，皮草現今已不太流行，買了回去也不知有沒有機會穿。不知有什麼人去旅行會買鑽石，難道不怕被人騙財嗎？有一樣紀念品阿仔很喜歡，五美元自己執一袋「寶石」，他揀啊揀挑了一大堆五顏六色的寶石，回到船上吃飯時拿出來細數，很滿足地在他的藏寶箱中收起來。