在Cranbrook是卑詩省洛磯山脈地區最大的城市，不過人口也只有二萬多人。自加拿大開拓西部以來，一直到今天都是太平洋鐵路的重要貨運輸紐，把卑詩省連繫到中部平原地區的中轉站。洛磯山脈地區風景怡人，有不少價廉美物的高爾夫球場，和郊野公園露營勝地，不過Cranbrook市本身十分沉悶，唯一有特色的景點就只有Canadian Museum of Rail Travel鐵路博物館。

這間鐵路博物館的收藏十分特別，其他鐵路博物館的展品多是火車頭，這兒則只有兩列客車車廂，不過這兩列車廂十分珍貴。第一列是完全收修的橫加快線豪華列車，在飛機還未普及的上世紀二十年代，火車曾經最方便快捷的交通工具。而連接大西洋和太平洋的橫加快線，當年與連接歐亞的東方快車齊名，被譽為在陸上行走的豪華酒店。當年從英國到香港，最快的路程是先乘船橫渡大西洋，然後坐上橫加快線，只需九十小時橫跨美洲大陸，到溫哥華轉乘開往中國的郵輪。火車上的餐廳和觀光車廂以今天的標準仍然是最高享受，最跨張是頭等車廂是有私人浴室，而浴室內是設有浴缸，旅客可以在火車上泡泡浴。可惜橫加快線只有短短十二年歷史，到了三十年代經濟大蕭條，豪華列車票價高昂乏人問津。一直到二次大戰過後才經濟復蘇，不過飛機早已取代火車，成為主要交通工具，火車的黃金年代一去不返。

第二列車廂是由兩組列車組合而成，前半截是半修愎狀態的太平洋鐵路客運列車，有各種不同類型的車廂，有日間使用的坐卡，普通臥卡，頭等臥卡，餐車等。普通臥卡的設計很特別，白天是四個兩對面對面的坐位，晚上下面的坐位對拍成為床，而上格床則是從頭頂放下來。睡上格床的旅客若果半夜要去廁所，要按鈴叫服務員拿梯子來，才可以從上格床爬下來。後半截列立立雜雜什麼車廂也有，有貨運列車在車尾給火車司機住的小紅車，有從農莊搶救回來內裏全部被打通的車廂，最有趣是當年英女皇訪加的御用專車。御用專車在退役後，被全國巡迴表演的馬戲團買下來，變成他們的起居室和員工宿舍，不過英女王睡過的房間仍然保存得很好。

相對起溫哥華和班芙的高消費，Cranbrook地區的酒店十分抵，價錢只有班芙的一半。因為價錢便宜，我們可以住得好一些。第一晚我們入住Kimberley Alpine Resort滑雪場渡假村酒店，夏天的滑雪場只是一個光禿禿的山坡，看見沒有雪的登山滑雪電梯的模樣很古怪。Kimberley是一個充滿德國風情的小鎮，鎮上有幾間德國餐廳，更有全卑詩省最大的咕咕鐘。可惜咕咕鐘壞了，看不到小鳥報時，還吃了我一個銀幣。

第二晚我們入住在原著民保留區內，St. Eugene Golf Resort and Casino哥爾夫球場渡假村酒店。這間酒店的前身是原著民的寄宿學校，主建築很古色古香，還看到紅磚砌出來的牆。新翼那邊起了一橦賭場，附設的酒店房間則很普通，就是很典型的保留區賭場酒店，亳無特色的三星房間，千篇一律的兩三層樓的矮木建築。幸好我們免費升級住在主建築三樓，房間面向哥爾夫球場一大片草地，早上起來打開窗外看風。感覺很心曠神怡。

從Cranbrook開車回溫哥華，我們選擇駕風景路線的三號公路，分兩天開車，每天開六小時，中間我們在Osoyoos住宿一宵。早幾年我曾到Osoyoos住天文館旅店，可惜那間旅店不歡迎小朋友，今次選擇了在Osoyoos市中心，新開張的Watermark Beach Resort Osoyoos沙灘渡假村酒店。美其名是沙灘酒店，但那個在Okanagan湖畔的人工沙灘細得可憐，反而酒店內的泳池有滑梯更好玩。我和阿仔吃過晚餐後去玩水，初時他不敢自己瀡滑梯，要我著他一起瀡下去，玩到後來習慣了，自己爬上去自己玩，只是要我在水中接著他。第二朝原來打算去沙灘游水，不過阿仔太喜歡瀡滑梯，加上早上湖上還有點冷，於是早上再玩多次水才check-out。

從Osoyoos到溫哥華途經很多農場，他們會在路旁開設蔬果檔，售賣本地新鮮收成的農作物。上次去Osoyoos我們回程時停在中一檔賣蔬果，時隔幾年今次我們隨便停一檔，進去後發現是同一檔，真是巧合。在歸途中順便買餸，平靚正，回到家不用再去超級市場。從Osoyoos一口氣開車到Hope，交通消息說一號公路到溫哥華大塞車，於是我們改行菲沙河北岸的七號公路，穿過Mission回到Coquitlam，看看平時走高速公路看不到的景色，就這樣結束我們十天的長征road trip，總共駕了差不多三千公里，開車很累但是一個新的體驗。

告別卡加里後，便開始踏上歸途，不過回家路遙遙，還要駕多三天車程。我們回程時選擇另一條路，向南下穿過Cranbrook和Oosoyoos地區，剛好卑詩省南部兜一個圈。卡加里到Cranbrook要六個小時車程，先向西行沿著從班芙方向來的一號公路回去。不過我們今次我們不停班芙，而位於班芙附近的小鎮Canmore停車吃午餐。雖然兩者同是遊客區，與過極度商業化的班芙比較，Canmore還保留著小鎮風情。Canmore的酒店以一般平民化Holiday Inn，Best Western等連鎖集團為主，不似班芙主要都是豪華渡假酒店，整個小鎮的物價也便宜些，不過就欠缺特色商店。

穿過班芙後，我們離開一號公路，南下九十三號公路，穿過Kootenay國家公園。這個國家公園早幾年經歷火山浩劫，公路兩旁還可以看見燒焦了的樹木，新生的樹林從焦土重新中長出來，大慨十年八年後森林便回復火災前的原貌， 大自然的生命力真是旺盛。洛磯山脈因為地理關係，有不少溫泉。在國家公園笵圍內，離南端出口不遠，便是著名的山中溫泉Radium Hot Spring。溫泉由政府營運，感覺就好似在荒蕪人煙的山中，開了一座公眾泳池。溫泉有三個泳池，最近泉眼的小池最熱，水溫高達四十四度，其次是浸水玩水的熱水池，最後是游水的廿五米冷水池。溫泉水無色無味，含有放射性礦物鐳radium，溫泉的名字由此而來。雖然鐳是致癌物質，不過溫含量非常非常少，比起穿過大氣層從太空來的輻射份量還低，所以對人體絕對安全。從早上開始駕了大半車天，來到藍天綠樹的山中溫泉，正好浸浸溫泉消除疲勞。雖然溫泉在山卡啦，不過淋浴設施一應俱全，還附設Spa美容中心。就算忘記帶游泳用品也不緊要，溫泉有泳衣毛巾租借服務。

我一直以為全個卑詩省都是同一個時區，原來Cranbrook地區是跟阿省的中部時間。心想反正過時區多一個鐘出來，有時間可以慢慢享受浸溫泉。結果原本打算六半時吃飯，挑選了一間在當地十分著名的德國餐廳，去到餐廳才發現遲了一個鐘，餐廳全院滿座沒有空枱。於是我們只好回到酒店餐廳，求其找點東西吃完睡覺。

南下Cranbrook地區行程的其中一個重點行程，是去參觀Kimberley’s Underground Mining Railway地下礦場博物館。位於Kimberley的Sullivan Mine礦場，曾經是世上最大的錫鉛銀礦，礦場深入地底二千多呎，全長超過五千呎的地底鐵路，運送礦工器材入坑，運送開採的礦物上地面。從1892年發現礦藏以來，直到2001年因礦場柘褐而關閉，一百年來是卑詩內陸地區的經濟支柱。礦場關閉後，開礦公司的老細出錢出力，把它改建為地下礦場博物館，推廣採礦科學的教育。遊客可以坐運送礦工的小火車進入礦坑，體驗礦工在地底下不見天日的工作環境。

小火車從博物館車站開出，鐵路沿著小溪而上，經過一些癈棄的礦場火車，大約十分鐘便進入隧道入礦場。遊客進入的部份並非真正礦場，因為荒癈的礦場很危險，部份隧道已被地下水淹沒，礦坑日久失修有可能隨時倒塌，我們只是入去最上層改建而成的模擬礦坑。小火車在地底車站停下來，迎接我們是一個退休的老礦工，他向我們講解礦場的日常運作，展示各種不同的鑽探發掘機器，細說開礦生涯的小故事。鑽頭開動時非常嘈吵，當十數台鑽頭同時發出的嘈音，大慨會令人十分頭痛。礦工的薪金十分可觀，不過同時也是賭命的工作，一個不小心礦坑下陷，可會慘遭活埋。每次進入礦坑，都要有可能永遠都不會出來的心理準備。

現代礦場是一個階級分明的地方，地質學家負責碪探出礦藏的方位，不過他們甚少在前線作戰。礦工是現場最高權力的執行者，決定在那一個地方爆破開採，憑經驗和直覺去確保礦坑的安全。一般工人要聽從礦工的命令，搬運儀器，清理碎石，搭建隧道支柱等等。開礦一般的工序是先挖隧道建造火車路軌，把器材運到礦藏附近，然後從路軌開始向礦藏方向鑽探爆破，把掘出來礦石打碎經由火車運上地面。當那一塊礦物開採完畢，礦工便會住礦坑灌水泥把它填滿，防止空洞下陷影響上層的結構。

從地下礦坑出來，小火車下一站停礦場發電廠，內有兩組巨型水力發電機，供應整個礦場運作所需的電力。現在發電廠已經關閉，不過老礦工特地示範發電機如何運作，還請了阿仔出去按大大的綠色掣啟動機組，讓巨大齒輪轟隆隆地緩緩轉動。發電廠中展覽礦場的立體模型，礦場地下坑道錯縱複雜，在未有電腦繪圖的年代，根本沒法使用一般平面紙地圖，要靠立體模型去計劃開採的工程。模型中綠色的管道是火車路軌，上面咖色的長條是開採完的礦坑，已經用碎石和水泥填滿封死。礦藏呈一塊大飛碟形狀，傾斜地埋藏在高山之中。礦藏原本是幾百萬年前的外星殞石，撞落地球後埋在土地裏。經過地質變化，散開變為飛碟形狀，因地殼運動隨連山一起升上來，最後山被風雨侵蝕，露出礦藏的一角讓人類發現。

採礦對會嚴重破壞環境，當年礦場全力運作之時，從礦場排出的癈氣和熱力，讓礦場所在的山寸草不生，整個山光禿禿沒有生氣。礦場關閉施行綠化回恢計畫，短短十多年那座山便重新長出森林，變回動物的棲息容身之所。舊發電廠展示礦場關閉前後的衛星圖片，見證大自然的生命力。離開發電廠後，小火車慢慢駛回總站，結束兩個小時的地礦場下之旅。火車站內有小小禮品店，原來老礦工還是作家，寫了本關於礦場歷史的書，記錄底百多年以來，採礦技術和人事的轉變。這個題材的書很罕見，深入淺出地講解採礦的知識，記錄一些礦工驚險有趣的小故事，書內還有老礦工的親筆簽名，我買了本給自已當手信留為紀念。

離開班芙後，我們下一站參觀恐龍博物館。Royal Tyrell Museum位於卡加里以西個半小時車程的小鎮Drumheller，是世界十大恐龍博物館之一，超過五萬平方呎的展覽廳，展出四十多隻不同種類的恐龍化石。除了化石展覽外，館內更有設備完善的考古實驗室，修復和整理從鄰近恐龍國家公園發掘出來的化石。從班芙開車去Drumheller需時三個小時，這段公路非常沉悶，與洛磯山的風景完全不同。在阿省一望無際的廣闊平原上，半個小時直線行車沒有絲亳轉彎，景色沒有任何變化，望到地平線盡頭都是金黃色的麥田。早上出發離開班芙，加上吃午飯所花的時間，抵達博物館時已是下午兩點。我們沒有計劃在Drumheller過夜，打算看完恐龍後開車到卡加里才入住酒店。雖然博物館晚上九時才關門，因為要趕在入黑前到達卡加里，減去車程所需的個半小時，我們只能逗留至五時半左右。事後孔明，我們其實應該住在Drumheller，因為恐龍博物館實在太多東西看，只得半天完全不夠時間。反而卡加利毫無特色可言，回程時路過順道看看便足夠。

恐龍博物館的主角當然是恐龍化石，展覽廳分開為兩個主要常設展覽，外加幾個定期更新主題的展出。展館前半部以考古科學為主，向遊客講解化石如何形成，如何發掘和修復化石。正如其他博物館一樣，遊客可以租自助錄音導遊，拿著耳機聽展品的資料。恐龍博物館除了展覽廳外，還附設加拿大最大的化石考古工作室，遊客可以隔著大璃玻，看看考古學家如何工作，好似在玩立體拼圖般，把化石砌出一副完整骸骨。在展覽廳設有工作檯，考古學家輪流當值表演修復化石，遊客不單可以近距離觀看，還可以與他交談問問題。阿仔對修復化石很感輿趣，看著考古學家工作很久也不願離去。他回到學校和同學仔玩考古掘化石時，懂得很裝模作樣地又用鏟又用掃，懶專業用不同的工具去挖骨頭。展館後半部按歷史年份陳列，從寒武紀的巨型三葉蟲開始，到古生代各種古怪的魚和爬蟲，到侏羅紀和白堊紀的各種恐龍，到古近紀的長毛象，不同紀元的物種化石。可惜我們沒有時間，後半部只能走馬看花，以極速十五分鐘走過五百萬年的歷史。

雖然化石實物很珍貴罕見，但看展覽只單方向地吸收知識，小朋友難免感到沉悶。阿仔見到大化石嘩嘩嘩幾聲後，很快便沒有耐性細閱資料，寧可看牆上正在播著恐龍的電視。所以恐龍博物館亦設有不少小朋友活動，互動教學才能令小朋友留下深刻印像。博物館每天都有不同兒童節目，去參觀前要看看當日的時間表計劃行程，以免錯過活動的時間。免費活動有講故事時間和科學教室，有義工哥哥姐姐讀恐龍故事書，表演簡單的科學實驗。付費活動最熱門的是掘化石，帶小朋友去戶外考古場地，拿起鏟和刷當小小考古學家，可惜我們遲到錯過時間了。我們只好退而求其次，參加了化石模型製作班，老師先從真化石倒印出矽膠模，然後我們用石膏粉開水倒入去，等半個小時石膏乾定了，便有一個化石模型帶回家。製作模型只用了十五分鐘，大人可能覺得有點低能，不過小朋友對整自已的化石很有興趣。

在等候石膏乾的時間，老師給我們上了一堂考古課，學了不少考古學的冷知識。原來大多數博物館展出的化石都是石膏模型，如何分辨真化石和模型，單看外觀是分不出來，模型和化石最大的分別的重量。如果看見幾根線可以吊起一隻恐龍骸骨，又或暫那副骸骨可以自已站立，那肯定是石膏模型。真化石要用鐵架來支撐，不過鐵架有礙觀膽，隻恐龍似殘癈毫不威武，所以通常都是用模型來展覽。老師還傳真化石和石膏模型給我們看，真化石很重，石頭嘛，當然很重，石膏模型很輕。平日看博物館沒有機會摸到化石，今次上堂親手拿著鸚鵡螺，恐龍牙齒和爪的化石，還可以低能地把恐龍牙放在嘴旁扮恐龍拍照，落堂還有一件石膏模型紀念品帶回家，堂費每人只需十元很超值。

老實說，卡加里完全沒有什麼好看，如果七月去看牛仔節會很熱鬧，但其他時間去，不外乎一個很沉悶的典型北美城市。不過阿省有兩樣好處，一是油價平，九十五仙一公升汽油，比卑詩省平三分一。二是牛扒平靚正，阿省出名盛產AAA牛肉。我們離開恐龍博物館後，趕住在卡加里市中心食晚餐，我們在卡加里最出名的扒房之一，Saltlik Steakhouse訂了位鋸扒。那天開了前後六個小時車，行了幾個鐘博物館，我只想盡快到酒店睡覺，牛扒好吃是很好吃，不過太倦無法細味品嚐，有點兒浪費了塊牛扒。

在卡加里我們住在Tending Gardens B&B，一橦很古色古香的民宿。屋主是室內設計室師，房間的佈置很有創意。睡床用真樹枝裝飾床框，好似睡在森林一樣。不過我怕自已太反瞓，一腳踢爛床尾的樹枝，要瞓得很小心。小朋友房是女孩子的夢想房間，只我不知道那個是美夢還是惡夢。房間活像童話書中公主房間的樣子，除了公主床梳裝枱外，還有很多漂亮的古董洋娃娃。不知何解，可能我看得鬼片外，潛意識覺得古董洋娃娃很恐怖。想起晚上她們看著你睡覺，恐怕已經嚇到會失眠。幸好阿仔年紀細未看過鬼片，不當得洋娃娃是一回事。