告別卡加里後，便開始踏上歸途，不過回家路遙遙，還要駕多三天車程。我們回程時選擇另一條路，向南下穿過Cranbrook和Oosoyoos地區，剛好卑詩省南部兜一個圈。卡加里到Cranbrook要六個小時車程，先向西行沿著從班芙方向來的一號公路回去。不過我們今次我們不停班芙，而位於班芙附近的小鎮Canmore停車吃午餐。雖然兩者同是遊客區，與過極度商業化的班芙比較，Canmore還保留著小鎮風情。Canmore的酒店以一般平民化Holiday Inn，Best Western等連鎖集團為主，不似班芙主要都是豪華渡假酒店，整個小鎮的物價也便宜些，不過就欠缺特色商店。

穿過班芙後，我們離開一號公路，南下九十三號公路，穿過Kootenay國家公園。這個國家公園早幾年經歷火山浩劫，公路兩旁還可以看見燒焦了的樹木，新生的樹林從焦土重新中長出來，大慨十年八年後森林便回復火災前的原貌， 大自然的生命力真是旺盛。洛磯山脈因為地理關係，有不少溫泉。在國家公園笵圍內，離南端出口不遠，便是著名的山中溫泉Radium Hot Spring。溫泉由政府營運，感覺就好似在荒蕪人煙的山中，開了一座公眾泳池。溫泉有三個泳池，最近泉眼的小池最熱，水溫高達四十四度，其次是浸水玩水的熱水池，最後是游水的廿五米冷水池。溫泉水無色無味，含有放射性礦物鐳radium，溫泉的名字由此而來。雖然鐳是致癌物質，不過溫含量非常非常少，比起穿過大氣層從太空來的輻射份量還低，所以對人體絕對安全。從早上開始駕了大半車天，來到藍天綠樹的山中溫泉，正好浸浸溫泉消除疲勞。雖然溫泉在山卡啦，不過淋浴設施一應俱全，還附設Spa美容中心。就算忘記帶游泳用品也不緊要，溫泉有泳衣毛巾租借服務。

我一直以為全個卑詩省都是同一個時區，原來Cranbrook地區是跟阿省的中部時間。心想反正過時區多一個鐘出來，有時間可以慢慢享受浸溫泉。結果原本打算六半時吃飯，挑選了一間在當地十分著名的德國餐廳，去到餐廳才發現遲了一個鐘，餐廳全院滿座沒有空枱。於是我們只好回到酒店餐廳，求其找點東西吃完睡覺。

南下Cranbrook地區行程的其中一個重點行程，是去參觀Kimberley’s Underground Mining Railway地下礦場博物館。位於Kimberley的Sullivan Mine礦場，曾經是世上最大的錫鉛銀礦，礦場深入地底二千多呎，全長超過五千呎的地底鐵路，運送礦工器材入坑，運送開採的礦物上地面。從1892年發現礦藏以來，直到2001年因礦場柘褐而關閉，一百年來是卑詩內陸地區的經濟支柱。礦場關閉後，開礦公司的老細出錢出力，把它改建為地下礦場博物館，推廣採礦科學的教育。遊客可以坐運送礦工的小火車進入礦坑，體驗礦工在地底下不見天日的工作環境。

小火車從博物館車站開出，鐵路沿著小溪而上，經過一些癈棄的礦場火車，大約十分鐘便進入隧道入礦場。遊客進入的部份並非真正礦場，因為荒癈的礦場很危險，部份隧道已被地下水淹沒，礦坑日久失修有可能隨時倒塌，我們只是入去最上層改建而成的模擬礦坑。小火車在地底車站停下來，迎接我們是一個退休的老礦工，他向我們講解礦場的日常運作，展示各種不同的鑽探發掘機器，細說開礦生涯的小故事。鑽頭開動時非常嘈吵，當十數台鑽頭同時發出的嘈音，大慨會令人十分頭痛。礦工的薪金十分可觀，不過同時也是賭命的工作，一個不小心礦坑下陷，可會慘遭活埋。每次進入礦坑，都要有可能永遠都不會出來的心理準備。

現代礦場是一個階級分明的地方，地質學家負責碪探出礦藏的方位，不過他們甚少在前線作戰。礦工是現場最高權力的執行者，決定在那一個地方爆破開採，憑經驗和直覺去確保礦坑的安全。一般工人要聽從礦工的命令，搬運儀器，清理碎石，搭建隧道支柱等等。開礦一般的工序是先挖隧道建造火車路軌，把器材運到礦藏附近，然後從路軌開始向礦藏方向鑽探爆破，把掘出來礦石打碎經由火車運上地面。當那一塊礦物開採完畢，礦工便會住礦坑灌水泥把它填滿，防止空洞下陷影響上層的結構。

從地下礦坑出來，小火車下一站停礦場發電廠，內有兩組巨型水力發電機，供應整個礦場運作所需的電力。現在發電廠已經關閉，不過老礦工特地示範發電機如何運作，還請了阿仔出去按大大的綠色掣啟動機組，讓巨大齒輪轟隆隆地緩緩轉動。發電廠中展覽礦場的立體模型，礦場地下坑道錯縱複雜，在未有電腦繪圖的年代，根本沒法使用一般平面紙地圖，要靠立體模型去計劃開採的工程。模型中綠色的管道是火車路軌，上面咖色的長條是開採完的礦坑，已經用碎石和水泥填滿封死。礦藏呈一塊大飛碟形狀，傾斜地埋藏在高山之中。礦藏原本是幾百萬年前的外星殞石，撞落地球後埋在土地裏。經過地質變化，散開變為飛碟形狀，因地殼運動隨連山一起升上來，最後山被風雨侵蝕，露出礦藏的一角讓人類發現。

採礦對會嚴重破壞環境，當年礦場全力運作之時，從礦場排出的癈氣和熱力，讓礦場所在的山寸草不生，整個山光禿禿沒有生氣。礦場關閉施行綠化回恢計畫，短短十多年那座山便重新長出森林，變回動物的棲息容身之所。舊發電廠展示礦場關閉前後的衛星圖片，見證大自然的生命力。離開發電廠後，小火車慢慢駛回總站，結束兩個小時的地礦場下之旅。火車站內有小小禮品店，原來老礦工還是作家，寫了本關於礦場歷史的書，記錄底百多年以來，採礦技術和人事的轉變。這個題材的書很罕見，深入淺出地講解採礦的知識，記錄一些礦工驚險有趣的小故事，書內還有老礦工的親筆簽名，我買了本給自已當手信留為紀念。

離開班芙後，我們下一站參觀恐龍博物館。Royal Tyrell Museum位於卡加里以西個半小時車程的小鎮Drumheller，是世界十大恐龍博物館之一，超過五萬平方呎的展覽廳，展出四十多隻不同種類的恐龍化石。除了化石展覽外，館內更有設備完善的考古實驗室，修復和整理從鄰近恐龍國家公園發掘出來的化石。從班芙開車去Drumheller需時三個小時，這段公路非常沉悶，與洛磯山的風景完全不同。在阿省一望無際的廣闊平原上，半個小時直線行車沒有絲亳轉彎，景色沒有任何變化，望到地平線盡頭都是金黃色的麥田。早上出發離開班芙，加上吃午飯所花的時間，抵達博物館時已是下午兩點。我們沒有計劃在Drumheller過夜，打算看完恐龍後開車到卡加里才入住酒店。雖然博物館晚上九時才關門，因為要趕在入黑前到達卡加里，減去車程所需的個半小時，我們只能逗留至五時半左右。事後孔明，我們其實應該住在Drumheller，因為恐龍博物館實在太多東西看，只得半天完全不夠時間。反而卡加利毫無特色可言，回程時路過順道看看便足夠。

恐龍博物館的主角當然是恐龍化石，展覽廳分開為兩個主要常設展覽，外加幾個定期更新主題的展出。展館前半部以考古科學為主，向遊客講解化石如何形成，如何發掘和修復化石。正如其他博物館一樣，遊客可以租自助錄音導遊，拿著耳機聽展品的資料。恐龍博物館除了展覽廳外，還附設加拿大最大的化石考古工作室，遊客可以隔著大璃玻，看看考古學家如何工作，好似在玩立體拼圖般，把化石砌出一副完整骸骨。在展覽廳設有工作檯，考古學家輪流當值表演修復化石，遊客不單可以近距離觀看，還可以與他交談問問題。阿仔對修復化石很感輿趣，看著考古學家工作很久也不願離去。他回到學校和同學仔玩考古掘化石時，懂得很裝模作樣地又用鏟又用掃，懶專業用不同的工具去挖骨頭。展館後半部按歷史年份陳列，從寒武紀的巨型三葉蟲開始，到古生代各種古怪的魚和爬蟲，到侏羅紀和白堊紀的各種恐龍，到古近紀的長毛象，不同紀元的物種化石。可惜我們沒有時間，後半部只能走馬看花，以極速十五分鐘走過五百萬年的歷史。

雖然化石實物很珍貴罕見，但看展覽只單方向地吸收知識，小朋友難免感到沉悶。阿仔見到大化石嘩嘩嘩幾聲後，很快便沒有耐性細閱資料，寧可看牆上正在播著恐龍的電視。所以恐龍博物館亦設有不少小朋友活動，互動教學才能令小朋友留下深刻印像。博物館每天都有不同兒童節目，去參觀前要看看當日的時間表計劃行程，以免錯過活動的時間。免費活動有講故事時間和科學教室，有義工哥哥姐姐讀恐龍故事書，表演簡單的科學實驗。付費活動最熱門的是掘化石，帶小朋友去戶外考古場地，拿起鏟和刷當小小考古學家，可惜我們遲到錯過時間了。我們只好退而求其次，參加了化石模型製作班，老師先從真化石倒印出矽膠模，然後我們用石膏粉開水倒入去，等半個小時石膏乾定了，便有一個化石模型帶回家。製作模型只用了十五分鐘，大人可能覺得有點低能，不過小朋友對整自已的化石很有興趣。

在等候石膏乾的時間，老師給我們上了一堂考古課，學了不少考古學的冷知識。原來大多數博物館展出的化石都是石膏模型，如何分辨真化石和模型，單看外觀是分不出來，模型和化石最大的分別的重量。如果看見幾根線可以吊起一隻恐龍骸骨，又或暫那副骸骨可以自已站立，那肯定是石膏模型。真化石要用鐵架來支撐，不過鐵架有礙觀膽，隻恐龍似殘癈毫不威武，所以通常都是用模型來展覽。老師還傳真化石和石膏模型給我們看，真化石很重，石頭嘛，當然很重，石膏模型很輕。平日看博物館沒有機會摸到化石，今次上堂親手拿著鸚鵡螺，恐龍牙齒和爪的化石，還可以低能地把恐龍牙放在嘴旁扮恐龍拍照，落堂還有一件石膏模型紀念品帶回家，堂費每人只需十元很超值。

老實說，卡加里完全沒有什麼好看，如果七月去看牛仔節會很熱鬧，但其他時間去，不外乎一個很沉悶的典型北美城市。不過阿省有兩樣好處，一是油價平，九十五仙一公升汽油，比卑詩省平三分一。二是牛扒平靚正，阿省出名盛產AAA牛肉。我們離開恐龍博物館後，趕住在卡加里市中心食晚餐，我們在卡加里最出名的扒房之一，Saltlik Steakhouse訂了位鋸扒。那天開了前後六個小時車，行了幾個鐘博物館，我只想盡快到酒店睡覺，牛扒好吃是很好吃，不過太倦無法細味品嚐，有點兒浪費了塊牛扒。

在卡加里我們住在Tending Gardens B&B，一橦很古色古香的民宿。屋主是室內設計室師，房間的佈置很有創意。睡床用真樹枝裝飾床框，好似睡在森林一樣。不過我怕自已太反瞓，一腳踢爛床尾的樹枝，要瞓得很小心。小朋友房是女孩子的夢想房間，只我不知道那個是美夢還是惡夢。房間活像童話書中公主房間的樣子，除了公主床梳裝枱外，還有很多漂亮的古董洋娃娃。不知何解，可能我看得鬼片外，潛意識覺得古董洋娃娃很恐怖。想起晚上她們看著你睡覺，恐怕已經嚇到會失眠。幸好阿仔年紀細未看過鬼片，不當得洋娃娃是一回事。

我們在班芙雖然訂了三晚酒店，但由為駕車關係第一天黃昏才到，最後一天一早便起程前住卡加利，實際上只有兩天時間在班芙。第一天去了參觀冰川，第二天行程便輕鬆些，留在班芙市附近活動。早上我們到與班芙市一河之隔的Cave and Basin National Historic Site，由國家公園管理的山洞琉磺溫泉博物館。在洛磯山脈笵圍有很多溫泉，而位於班芙的琉磺溫泉，更是最早被發現開發的溫泉。山洞溫泉故名思義，就是一個在山洞中的溫泉，遊人要穿越一條窄長的隧道才到達。山洞頂部有天然洞穴，讓陽光照進山洞內，由於是琉磺溫泉，有一陣臭雞蛋的氣味。很多年前遊人可以浸溫泉，不過現在因為環境保育的關係，已經不許遊客下水，以免影響溫泉內的生態，一些以琉磺為食的蝸牛和小魚。除了山洞溫泉外，公園內還有大大小小露天的琉磺池，經森林之中的棧道相連，很適合一家大細的簡易行山遠足。博物館前身是溫泉旅店，有義工扮演百幾年前起鐵道的工人，配合那年代的帳篷和工具，向遊客講解開拓加拿大西部的歷史。享受大自然風景與學習歷史相輔相乘，在博物館公園可以消磨一個早上。

下午於酒店登記後，便到班芙市中心逛街。班芙市不論向東南西北那個方向望，都看見到白頂（積雪）綠底（森林）的山峰，四面環山加歐陸小鎮的建築風格，風景很漂亮。班芙市只有三四條大街，十五分鐘便可以從一頭走到另一頭。基本上整個市中心都是遊客區，全是餐廳，咖啡店，商店，酒店等，我兼太過商業化。市內有不少特色商店，搜羅世界各不同糖果的糖果店，一年四季都買聖誕裝飾的店舖，滑雪露營戶外用品的專門店，當然少不了買加拿大手信如楓蜜或土著木雕的店舖。市內餐廳選擇眾多豐儉由人，平價快餐店麥記Subway有，價錢大眾化的連鎖餐廳如Spagetti Factory也有，高檔餐廳當然也有不少選擇，其中一餐我們挑選了著名扒房Chuck’s Steakhouse。這間餐廳特別之處在於牛扒的貨源，全部來都是自家農場出品，頂級Alberta AAA和牛。吃同樣級數的牛扒，價錢比在溫哥華便宜三分一，十分抵吃。

除了食野和買野外，班芙市本身就是一個公園，只要轉個灣離開店舖，便有立即置身郊野的感覺。由市中心出發沿著Bow River河伴的遠足徑走，大約十來二十分鐘便看到小瀑布，瀑布旁是宏偉的Fairmount古堡酒店，它是班芙市內最價五星級酒店。市內有兩個小型博物館，第一個是Banff Park Museum National Historic Site，這橦超過百年歷史的原條木屋隸屬國家公園，收藏過五千種不同生物的標本，全部都是班芙國家公園出沒的野生動物。地方不算很大，快則半小時，慢至一個小時，可以看完。第二個是Whyte Museum，收藏加拿大洛磯山地區的文化藝術展品，很明顯我對它沒有任何興趣。班芙市內的停車場很高科技，入口處有顯示該處有多少空位，司機不用浪費時間駛入去。，大街上亦有顯示不同停車場那裏有空位，只要跟著指示搵位泊車十分容易，最多可能要行遠些少。

班芙市還有三個主要景點，我們只去了半個。第一是琉磺山登山纜車，冬天滑雪夏天觀光。第二個是上班芙溫泉，山洞溫泉關閉了，只剩下這個溫泉對公眾開放。第三個是遊船河，坐小船遊覽距離班芙市半小時車程的Minnewanka湖。Minnewanka湖與Two Jack湖相連，後者離班芙市最近的露營場地。因為時間關係我們沒有去頭兩處地方，第二天吃完晚飯還未天黑，不想回酒店又不想行街，便開車過去Minnewanka湖看看。只計半個是因為去看了個湖，但沒有坐小船出湖遊船河。我們只是在湖伴玩拋石仔，在冰涼的雪山湖水中浸腳，差不多過了日落才回酒店。

這次在班芙因為價格和日子關係，我們三晚分別住三間不同酒店，除了每天都要執行李外，行李放在酒店房還是放車尾廂分別不大，沒有對旅程構成不便。連同Kelowna中途停一晚的酒店，可以推介給打算去班芙旅行的朋友作參考。

Hillcrest Fram Market B&B (Kelowna)

這間四合一B&B很有趣，，位於Kelowna市的外圍，集民宿，農場，咖啡店，菜市場於一身。民宿建在公路旁的山坡上，附近是民宿主人的果園菜園，停車場還停了一台拖拉機。民宿在咖啡店和菜市場的二樓，共有四間客房，可以遠眺Okanagan湖，可惜房間露台對正公路，有點大剎風景。咖啡店只叫早餐和午市生意，菜市場下午五時亦關門，公路入黑後亦很少車，初時還擔心會嘈吵，原來晚上十分寧靜。B&B包早餐，自已落樓去咖啡店點餐，指指鼻哥不用俾錢。咖啡店的早餐看來在當地頗出名，一朝早

Juniper Hotel & Bistro (Banff)

Juniper酒店位於橫加公路轉入班芙市的出口，一橦酒店孤怜怜建築在山崖上。這個酒店出名是看風景，可以看到Bow River穿過班芙市中心流向Vermillion湖。酒店的露天餐廳，可以看風景的hot tub也是買點。可惜我們的房間向另一面，只望到停車場和一片樹林。房間非常狹小，不知是否清潔不乾淨，害我整晚打噴嚏流鼻水。房租不包早餐，餐廳早餐的價錢貴得完全不值，大慨賣風景多於賣食物。我認為這間酒店物非所價，尤其是我那間沒有景觀的房間，不過因為那天要早起身去冰川，剛好在酒店等巴士時看到日出，看見太陽在群山中升起，我大慨明白為什麼這間酒店排名會如此高。住這間酒店，一定要訂有觀景的房間，價錢只不過多二十元一晚。住沒有觀景的房間，其他地方有更好的選擇。

Blue Mountain Lodge Banff

這個酒店位於班芙市中心內，行街行到累可以回去休息，地點十分方便。酒店超過百年歷史，多年來不知改建了多少次。房間非常狹窄，最差是洗手間，通風抽氣和沖涼水壓不夠，大慨是老房子的通病。酒店沒有冷氣，下午太陽猛烈時非常悶熱。不過到晚上日落後，班芙的氣溫很舒服，大約只有二十度，打開窗開風扇驅走熱氣，倒不致於熱到睡不著。不過一分錢一分貨，這個酒店是三間酒店中最便宜，所以盡管房間質素客觀上差過Juniper，但心理上我寧可揀住這間酒店。

A Banff Boutique Inn-Pension Tannenhof

在班芙市河對岸森林中的精品酒店，今次班芙市住得最舒服的酒店。房間是cabin風格非常寬闊，還有火爐和天窗，關掉燈可以在躺床上看星空。洗手間的浴缸很大，可以浸泡泡浴。我最歡喜是背對於樹林的室外玄關，放了兩張梳化椅，整個空間有紗窗隔開不怕昆蟲來襲，在那兒聽著樹林的蟲聲，看書乘涼很寫意。同樣一分錢一分貨的道理，這間酒店是整個旅程中最貴的一晚。